Деревья в саду могут достигать высоты 6—8 м, но обычно их рост ограничивают на уровне 2,5—4 м. В зависимости от сорта и подвоя яблоня вступает в фазу плодоношения в возрасте 3—15 лет и живет 20—100 лет.

Яблоки содержат до 14,6 % Сахаров, от 0,2 до 0,68 % органических кислот, 0,07—0,26 % дубильных веществ, витамины А, В1; В2, С, РР и другие.

Используются главным образом в свежем виде и перерабатываются для получения повидла, варенья, мармелада, морса, пастилы, сухофруктов, соков и целого ряда других продуктов.

Яблоня — исключительно урожайная культура, причем при правильно организованном уходе за деревом и почвой способна давать хорошие урожаи ежегодно.

Вместе с тем, если у дерева наблюдается очень сильный рост, то это отрицательно сказывается на урожайности. Поэтому при правильно организованном орошении, внесении органических и минеральных удобрений и других агромероприятиях по уходу за почвой большое значение имеет обрезка крон деревьев. Скажем, деревья дали годичные приросты больше 1 м, иногда 2 м (внесли избыток азотных удобрений, чрезмерно поливали). С одной стороны, вроде бы неплохо деревьям, — хороший уход, раз так растут. С другой стороны, происходит плохое вызревание таких ветвей, и как итог — пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные кроны в будущем. Нельзя допускать такой рост: можно в середине лета прищипнуть верхушку побегов, подкрутить ветку под нижележащую, прекратить поливы, залужить сад и т. д. Помните, нормальный прирост — 40—60 см.

Разница между сроками цветения ранних, средних и поздних сортов не превышает 2—3 дней. Цветение продолжается обычно в течение 6— 15 дней, в зависимости от погодных условий. Почти все сорта яблони являются перекрестно опыляющимися. Поэтому для получения урожая необходимы сорта-опылители.

Корни у яблони, как и у других плодовых культур, двух видов: горизонтальные и вертикальные, независимо от типа подвоя.

Горизонтальные корни размещаются обычно в поверхностных, дольше и лучше прогреваемых слоях почвы на глубине 30—70 см, где больший доступ воздуха и влаги. В этих слоях почвы особенно много полезных микроорганизмов и необходимых для дерева питательных веществ. Именно горизонтальные корни играют решающее значение в питании плодовых растений. При благоприятных условиях у одиночно-стоящих деревьев горизонтальные корни могут занимать большие пространства, достигая в диаметре до 22 метров.

Вертикальные корни проникают в почву иногда на 20 метров. По этим корням поступают вода, питательные вещества и некоторые микроэлементы из более глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов. Кроме того, вертикальные корни придают дереву устойчивость.

Глубина залегания корневой системы яблони зависит от подвоя. У семенных она проникает глубже, у вегетативно размножаемых — мельче.

Имеют значение сортовые особенности. Так, на одном и том же подвое на одинаковых почвах у Пепина литовского корни длиннее, чем у Ренета Симиренко. Большое влияние на силу развития корневой системы и глубину ее залегания оказывает почва. На рыхлых почвах с легкими почвогрунта-ми корни растут очень хорошо.

Для выращивания яблони благоприятны черноземы, пойменные легко-суглинистые и супесчаные почвы, каштановые и другие. Однако при большом содержании карбонатов, сульфатов, хлоридов и других вредных солей корни развиваются слабо или совсем не растут.

Непригодны для яблони также глубокие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод.

По сравнению с другими плодовыми культурами (айва, хурма, орехи) яблоки не очень ценны. Их лечебное действие более чем скромно. Но яблоки почти всегда под рукой. Они должны быть в ежедневном рационе. Помимо всем известных витаминных ценностей свежих яблок, они содержат кислоты, минеральные соли, пектины и другие необходимые соединения. Яблоки полезны при склерозе, гипертонии. Постоянное их потребление понижает кровяное давление, уменьшает головные боли, головокружения. Сладкие яблоки полезны при желудочных заболеваниях, при болезнях сердца, печени, почек, кислые — при ожирении, сахарном диабете.

Подбор сортов яблони для сада должен удовлетворять потребности семьи в плодах в течение довольно длительного времени, почти круглый год. Поэтому в саду должны быть сорта летнего, осеннего и зимнего сроков созревания. Учитывая, что для зимнего хранения пригодны только зимние сорта, количество деревьев и набор сортов зимнего срока созревания должны быть больше, чем летних и осенних, вместе взятых.

Груша — вторая по широте распространения семечковая порода. Происходит из Европы и Сибири. Зимостойкость у нее меньше, чем у яблони.

Груша популярна прежде всего благодаря прекрасному вкусу своих плодов. Они используются преимущественно в свежем виде, а также для переработки на соки, компоты, мармелад, пастилу, сушку и сидр. По времени созревания плодов различают сорта летние, осенние и зимние. Плоды груши содержат: воды — 84,6 %, сахара — 5—15,7 %, кислоты — 0,1 — 1,99 %, дубильных веществ — 0,06—0,12%, золы — 0,18—0,44%, витаминаА, В] В2 С и PP.

Сок и отвары из плодов груши применяют как сахаропонижающие средства при сахарном диабете, как мочегонное средство при мочекаменной болезни. Отвар сушеных груш рекомендуется при лихорадочном состоянии, кашле.

Деревья груши в благоприятные годы способны давать очень хорошие урожаи.

По своим биологическим особенностям груша сходна с яблоней.

Обычно время жизни груши разделяют на несколько периодов. До начала плодоношения (7—10 лет после прививки), как правило, происходит сильный рост корней и надземной части. С 10—20 лет идет нарастание урожая, и, одновременно, деревья сильно растут. С 20 до 40 лет у дерева период максимального плодоношения, и рост идет за счет образования плодовой древесины. После 40—45 лет наступает период снижения плодоношения, и в то же время начинается усыхание ветвей. В этот период важно проводить омолаживающую обрезку кроны деревьев или же их выкорчевывают и заменяют новыми.

У деревьев груши более долговечны скелетные, полускелетные ветви и обрастающая древесина. Однолетние приросты бывают прямыми, коленчатыми, дугообразными, а почки на них могут быть прижатыми, слабосильно оттопыренными, что является сортовым признаком.

Закладка цветковых почек происходит на приростах текущего года. Они, как и у яблони, размещаются на коротких приростах (кольчатках, копьецах, прутиках), причем кольчатки могут быть простыми (однолетние) и сложными.

У некоторых сортов груши копьецо может заканчиваться колючкой. На следующий год на нем иногда образуются кольчатки. Но колючки (иглы) могут быть и стеблевого происхождения. При благоприятных условиях плодовые почки могут сформироваться и на длинных приростах.

Большинство сортов груши плодоносит более регулярно, чем яблони. Как мы уже упоминали, возбудимость почек у груши выше, а побегообразо-вательная способность — ниже. Поэтому кроны у большинства сортов более редкие.

Повышенная возбудимость спящих почек способствует образованию большого количества волчков, обеспечивает быстрое восстановление кроны после механических повреждений и повреждений морозом.

При благоприятных условиях деревья груши культурных сортов очень долговечны, живут 80—90 лет, достигая высоты 15 и более метров. Лучше всего им подходят почвы, богатые питательными веществами среднего механического состава, глубоко окультуренные и теплые. По сравнению с яблоней они легче переносят карбонатные почвы и реже страдают от хлороза. Но груша — светолюбивое дерево и поэтому требует солнечного местоположения. В загущенных посадках она страдает значительно сильней, чем яблоня. При этом резко снижается количество и качество сформировавшихся цветковых почек. Недостаток света отрицательно сказывается и на формировании плодов, их вкусе, величине — во всяком случае, в большей степени, чем у яблони.

Снижается качество плодов и при избытке тепла и сухости воздуха, при этом плоды мельчают, в них увеличивается количество каменистых образований.

Для нормального роста, развития и плодоношения груши необходимо оптимальное содержание воды. Как избыток, так и недостаток воды отрицательно сказывается на жизнедеятельности листьев и всего грушевого дерева.

При ранневесеннем недостатке влаги слабо развиваются листовые почки, большинство из них не пробуждается и остается в состоянии покоя. Молодые листья развиваются медленно, и побеги растут слабо.

Айва представлена одним видом — айва обыкновенная, который объединяет несколько разновидностей. Родина — Закавказье.

СОРТА АЙВЫ

Анжерская — французский сорт. Деревья среднерослые, скороплодные, плоды яблоковидной формы. Кожица гладкая, лимонно-желтого цвета. Мякоть плотная вокруг сердечка с грануляциями. Используют для переработки и для употребления в свежем виде.

Илъменная — деревья урожайные, среднезимостойкие. Плоды выше средней величины. Кожица ярко-желтого цвета. Мякоть имеет небольшое количество каменистых частиц, кисло-сладкого вкуса. Используют для переработки и употребления в свежем виде.

Коллективная — сорт высокоурожайный, засухоустойчивый и зимостойкий. Деревья среднерослые. Плоды крупные, яблоковидные, ярко-желтые. Мякоть светло-желтая, средне-плотная, с малым содержанием каменистых клеток. Плоды хранятся 2—3 месяца.

Краснослободская — сорт средней зимостойкости, урожайность хорошая. Деревья низкорослые, с редкой раскидистой кроной. Плоды крупные (до 400 г), яблоковидные, ребристые, ярко-желтые. Мякоть светло-желтая, среднеплотная, сочная, ароматная. Каменистых клеток почти нет. Плоды хранятся до 3 месяцев.

Тепловская — сорт хорошей зимостойкости и урожайности. Деревья среднерослые, плоды среднего размера, иногда крупные, яблоко-видные, желтые. Мякоть плотная, ароматная, с большим количеством каменистых клеток, расположенных вокруг сердечника. Плоды хранятся 3—4 месяца.

Айва — небольшое дерево или кустарник высотой 1,5—3 м с раскидистой кроной и стволом диаметром до 50 см, одетым темно-серой или черновато-коричневой, тонкой, постоянно отслаивающейся корой. Листья очередные, яйцевидные или овальные, крупные, сверху темно-зеленые, снизу серовато-войлочные. Цветки — одиночные, крупные, белые или розовые, на коротких опущенных цветоножках — появляются в мае-июне. Плоды ароматные, шаровидной или грушевидной формы, лимонно- или темно-желтые, у некоторых сортов с легким румянцем. Мякоть их жесткая вследствие наличия многочисленных каменистых клеток, малосочная, терпкая, сладковатая. Семена многочисленные, коричневого цвета, сверху покрыты сильно ослизняющейся в воде кожурой. Плоды созревают в сентябре— октябре.

Культура айвы известна с глубокой древности. В местах своего естественного обитания была введена в культуру 4 тысячи лет тому назад.

В настоящее время известно несколько десятков сортов айвы, которые различаются по строению цветков, листьев и плодов, времени цветения и плодоношения и ряду других биологических особенностей. Имеются, например, сорта карликовые, высотой 1—2 м, с мелкими плодами — весом 30—40 г, и высокорослые (8—10 м) с крупными плодами — весом до 1,5—2 кг и даже до 3 кг. Лучшими сортами являются Анжер-ская, Масляная ранняя, Самаркандская крупноплодная, Хорезмская яб-локовидная.

Айву выращивают в виде штамповых деревьев; ветви от ствола отходят под разными углами вплоть до полного свисания, образуя низкие кроны. В первые годы у айвы наблюдается активный рост, а затем со вступлением дерева в пору плодоношения он заметно ослабевает. Плодоносит на 3—4-й год не только на однолетних побегах и прутиках, но и на плодовых образованиях типа сложных кольчатых.

Корневая система айвы состоит из горизонтальных и вертикальных корней, залегающих неглубоко — в пределах 1 м, благодаря чему айва с успехом выращивается на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод, но не ближе 1 метра. Горизонтальные корни айвы расходятся довольно широко и превышают проекцию кроны иногда в 3—4 раза. Основная масса активных корней располагается неглубоко, и это необходимо учитывать при проведении междурядных обработок. К почвенным условиям малоприхотлива, даже переносит слабое засоление, но очень отзывчива на удобрения и орошение. Айва считается теплолюбивой культурой, однако имеется целый ряд сортов, успешно произрастающих в южных зонах Поволжья. Айва лучше других плодовых культур выносит задернение, хотя ее прирост и плодоношение также снижаются.

Айва — растение светолюбивое и теплолюбивое, культивируется в основном в южных районах страны, где морозы не превышают 15 °С, а среднегодовая температура воздуха 9 °С и выше. Некоторые сорта, выращиваемые в Поволжье, выдерживают понижение температуры до —37 °С. В Белоруссии айва недостаточно зимостойка, в суровые зимы повреждаются однолетние побеги, а иногда и более старые ветви. Поэтому здесь она приобретает кустовидную форму высотой 3—4 м. Разводится обычно на юге республики. Плоды ее созревают нерегулярно, и только в годы с очень продолжительной теплой и солнечной погодой она может дать неплохой урожай. При недостатке влаги плоды мельчают, в них появляется большое количество каменистых клеток. При регулярном орошении айва хорошо растет и плодоносит. В течение вегетационного периода необходимо поддерживать влажность почвы выше 65 % от предельной полевой влагоемкости.

Первый полив дают перед цветением. В случае ранневесенней засухи этот полив обеспечивает хорошее завязывание плодов и удовлетворительный прирост. Второй полив проводят в середине июня, а' следующие два-три — до сентября. Эти поливы обеспечивают нормальный прирост и хорошее развитие плодов. Поливку молодых деревьев следует прекратить к концу августа для того, чтобы могли хорошо вызреть их побеги.

Размножается айва семенами и вегетативно — прививкой, отводками, корневой порослью и черенками. Семена высевают осенью или весной после стратификации в течение 2 месяцев. Культурные сорта чаще размножают прививкой на сеянцы айвы или боярышника. Прививки делают в первой половине лета. При размножении отводками используют однолетние или двухлетние побеги, образующиеся у основания дерева. В Нижнем Поволжье распространен способ размножения сортовой айвы корневыми отпрысками. При размножении черенками их нарезают осенью, а весной высаживают в холодный парник для укоренения. При всех способах вегетативного размножения саженцы, подращиваемые в питомнике в течение 1—2 лет, переносят на постоянное место обычно весной. Деревья айвы должны иметь низкий штамб (40—50 см). Формируют их обыкновенно по улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3—4 ветвей, а второй — из двух. Расстояние между ярусами 60—70 см. Высаживают однолетние саженцы, которые укорачивают на 70— 80 см от поверхности почвы.

В течение лета проводят те же операции (отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у яблони. Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на 1/3~1/4 их длины. Сильную обрезку делать не следует, так как она чрезмерно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.

Цветки айвы располагаются на верхушке небольших побегов с 7—9 листьями. Эти побеги образуются весной из почек, расположенных на однолетних ветках слабой и средней силы роста. При обрезке плодоносящих деревьев айвы следует укорачивать лишь сильные однолетние ветки. При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветки, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева.

Если после прореживания и укорачивания однолетних веток рост айвы не усилится до необходимой степени, приступают к омолаживающей обрезке. Айва положительно реагирует на омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони. Разница состоит лишь в том, что у айвы она должна быть немного слабее. Путем удобрения и обрезки на деревьях айвы можно поддерживать постоянный хороший вегетативный рост, что является залогом ежегодных, высоких и доброкачественных урожаев. Омолаживающая обрезка удлиняет продуктивный период деревьев айвы.

Деревья айвы долговечны, живут около 50—70 лет, но обильно плодоносят в течение 30—50 лет. Зацветает айва на 3—4-й год после посадки, массовое цветение и плодоношение наступает на 8— 10-й год. Плоды собирают вручную в период полного созревания, укладывают в ящики и хранят в прохладном помещении при температуре 2—5 °С. В таких условиях они могут сохраняться до весны. Во время хранения плоды становятся более мягкими, в них увеличивается содержание Сахаров и кислот, исчезает вяжущий вкус.

Зрелые плоды айвы содержат до 12 % Сахаров (фруктозы, глюкозы, сахарозы), 0,47—2,52 % органических кислот (яблочной, винной, лимонной), дубильные вещества (до 1 %), пектин (до 2,9 %), витамины С (30—40 мг %). Вь В2, каротин, аминокислоты, катехины, эфирное масло, значительное количество калия, много микроэлементов, в том числе железо, медь, бор, марганец, алюминий, никель и др. В семенах обнаружено большое количество крахмала, пектиновых, смолистых веществ, крайне необходимых для человека, особенно в профилактических целях и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и крови. Лечебные свойства плодов айвы определяются их вяжущими качествами (применяются при желудочно-кишечных заболеваниях), слизь из семян обладает противовоспалительными свойствами. Богатый набор различных элементов позволяет использовать айву при лечении заболеваний печени, ОРЗ и т. д. Кроме ценности плодов, кусты айвы, обладая декоративными свойствами, украшают дачный и приусадебный участок. Их также с успехом используют для посадки в парках, скверах и других местах отдыха.

Таким образом, наличие 1—2 деревьев айвы на вашем садовом участке будет полезным.

ВЫБОР ТИПА ПОЧВЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ САДА

При посадке сада большое значение имеют почвенные условия. Под сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т. е. на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств.

Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перепахивают (до 60 см) и вносят органические удобрения (на 1 м2 — глины 50 кг, органических удобрений — 10—15 кг, извести в зависимости от кислотности почвы — от 500 до 800 г, суперфосфата — до 70 г, хлористого калия — до 40 г). В случае более мелкой обработки почв (до 40 см) удобрений требуется в два раза меньше.

Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержанием гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолистых — до 40 см, среднеподзоли-стых — 50 см) и внесением удобрений (на 1 м2 органических — 10—15 кг, суперфосфата — до 70 г или фосфорной муки — до 120 г, хлористого калия — до 50 г, извести — 500—800 г).

Для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок (до 50 кг/м2) и опилки (до 15 кг/м2). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.

Торфяные почвы характеризируются большим количеством органического вещества — торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.

Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения — сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание яблони, груши возможно при уровне грунтовых вод 200—250 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Пользуются и другим приемом: высаживают деревья на насыпные холмики или валы высотой 30—50 см.

Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 м3, или 6 т на 100 м2) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участках со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной глубокой перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4—6 м3 на 100 м2.

Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ. Удобрения вносят под перекопку на глубину до 20—25 см из расчета на 1 м2: 1—2 кг органических (навоз, компост и др.), 70—90 г двойного или 150—200 г простого суперфосфата или 200—250 г фосфоритной муки, 40—50 г хлористого калия или сульфата калия, а также 600—1000 г извести при наличии кислотности.

При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.

Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается знаком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальные значения рН для садов находятся в пределах 5,5— 6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.

В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5—4,5 кг извести на 10 м2. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.

О кислотности почвы можно судить по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Если пахотный слой (неразработанная дернина) маломощный, а под ним залегает мощный подзолистый горизонт белесого цвета, то такая почва кислая. Когда же подзолистый горизонт выражен слабо, а пахотный мощный и темно-окрашенный, почва имеет невысокую кислотность.

Более точный анализ кислотности почвы делают в агротехнических лабораториях.

Вносить удобрения можно двумя способами:

1. Если органические удобрения хорошо разложились, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

2. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся, соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый или во второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения в обоих случаях надо вносить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы.

Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, при недостатке кислорода воздуха плохо разлагаются, выделяют аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений.

Азот также плохо влияет на приживаемость растений. Поэтому азотные и азотсодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроам-мофоски, аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.