Саженцы яблони и груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.

В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью. Осенняя посадка в этом случае имеет ряд преимуществ: удлиняет срок и улучшает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки. Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Подготовку почвы под сад необходимо начинать за два-три года до посадки деревьев. Для повышения плодородия супесчаных почв за год до посадки деревьев участок занимают узколистным люпином, который затем используют как зеленое удобрение. На всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры. После них почва становится рыхлой, чистой от сорняков, более плодородной.

Сорта семечковых культур, предназначенные для посадки в саду, следует подбирать так, чтобы они относились к одной или двум близким группам по срокам созревания плодов (например, летние и раннеосенние, позднео-сенние и зимние). Нежелательно сажать рядом летние и зимние сорта яблони и груши.

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Лучшими участками для груши являются средние и нижние части склонов крутизной в 1—3 градуса. Склоны южного направления получают больше тепла, чем северные. Сухой воздух на этих склонах способствует тому, что породы меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать. На южных склонах кора и древесина грушевых деревьев лучше вызревают. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

При посадке необходимо учитывать взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. О таком влиянии посредством газообразных и жидких выделений — аллелопатии — известно пока очень мало.

Однако установлено, что дерево грецкого ореха своими выделениями повреждает и даже убивает яблони. Заметно вредит яблоне своими выделениями и картофель. Рябина обыкновенная и красная явно угнетают рост соседних деревьев яблони.

Для посадки сада можно использовать однолетние и двухлетние растения. В северной зоне садоводства яблоню высаживают в двухлетнем возрасте. Только стланцевые сады на Урале и в Сибири закладывают однолетками. В средней зоне яблоню и грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами — однолетние.

Для посадки саженцы обычно готовят с осени. Если посадку проводят весной, то их прикалывают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы, специальные хранилища и камеры холодильников с температурой 0,5—1 °С. На открытом участке прикалывают в канавки глубиной 30—40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (до '/з) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенками (глубиной и шириной 40—50 см), куда раскладывают отравленные приманки против мышей.

Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней (до здорового места). Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки. Всю работу с саженцами рекомендуется проводить при температуре воздуха выше О °С.

Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную в растворе гетероауксина в дозировке 0,002 % / 1 г на 50 л болтушки. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.

Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Сильно заглубленная или очень высокая посадка приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуются посадочной доской или лопатой.

Растения на слаборослых (кленовых) подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием кленового подвоя. Корни деревьев, привитых на кленовых подвоях, должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3—5 см. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корнеобитаемом слое. При незначительном заглублении дерева (на 5—6 см) достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы.

При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахатных (нижних) горизонтов — по другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1 —1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40—50 см, то в этом случае посадочные ямы также не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10—15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.

Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

Основная цель заправки почвы — накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.

Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы. Так, для семечковых пород (яма размером 80x60 см) они составляют: органические — 20—30 кг, фосфорные — 200 г, суперфосфат гранулированный — 1 кг, суперфосфат двои ной — 500 г, калийные — 50 г, калий сернокислый — 130 г, калий хлористый — 100 г, древесная зола — 800—1000 г.

От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3—4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2—3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4—5 м для деревьев на сильнорослых подвоях; до 3—4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2—3x3—4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5—2x3—3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1—2 м, а между рядами — на 1 —1,5 м. Размещение на участке можетбыть и иным.

Чтобы правильно посадить саженец, необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив их водой или глиняной болтушкой;

2. Сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;

3. Между корнями не допускать пустот, т. е. засыпать их рыхлой дерновой почвой;

4. Сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;

5. Не засыпать корневую шейку.

Чтобы все это выполнить, из прикопки надо вынимать саженцы по одному и сразу сажать, делая это вдвоем. Сажать деревья лучше в засыпанную на 2/з посадочную яму (засыпать верхней почвой, положив на дно ямы удобрения, также перемешанные с почвой).

При посадке, сделав холмик в посадочной яме, взять саженец, поставить на этот холмик, расправить равномерно по холмику корни. Делать это надо так, чтобы корневая шейка была на 4—7 см выше уровня поверхности почвы. Затем засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений или смешанной с хорошо перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы).Рис 1. Посадка плодового деревца; утаптывание почвы вокруг саженцаРис 2. Правильно посаженное деревце
а носок ботинка был направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) лунку, выливают в нее одно-два ведра воды. Основная цель полива — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом (рис. 2). Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листьями, хвоей.

При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 — 1,5 м от поверхности почвы) рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы высотой 30—50 см и шириной до 1 м. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5—7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65—70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и замульчировать торфом, перегноем и другим материалом.

Если плодовые деревья приходится сажать на холмиках (уровень грунтовых вод ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы), расстояние в ряду и между рядами можно принять, как указано выше. Благодаря такому приему диаметр холмика год от года будет увеличиваться, в ряду через несколько лет появится земляной вал. Иногда деревья сажают сразу на земляных валах высотой 30—50 см, а затем ежегодно присыпают землю с обеих сторон вала, увеличивая его ширину на 10—15 см. Через 10—15 лет ширина вала увеличится на 1—2 м и более.

На склонах крутизной свыше 8—10° деревья размещают поперек склона на расстоянии 3—4 м друг от друга в задерненных полосах или на насыпанных террасах. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона. В рядах, размещенных поперек склона, допускается смешанная посадка деревьев и ягодных кустарников.

При посадке деревьев груши с кольями их располагают с северной стороны от кола с тем, чтобы защитить ствол от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Если деревья высажены без кольев, их при посадке размещают так, чтобы корневая шейка находилась в среднем вырезе посадочной доски. Длина посадочной доски 1,5—1,8 м, ширина 15—20 см, толщина 1—2 см. В середине доски и по краям делают вырезы. Перед тем как кол убрать, к нему средним вырезом прикладывают посадочную доску, а в вырезы по концам доски вбивают небольшие колышки, после чего доску снимают и приступают к копке ямы. После того как яма выкопана, на колышки накладывают посадочную доску с вырезами на концах. По вырезу в центре доски устанавливают кол, после чего посадочную доску убирают. Кол обеспечивает устойчивость саженцам в начале их роста и развития.

Деревья груши, привитые на айве, необходимо высаживать углубленно, так, чтобы место прививки было на 4—6 см ниже поверхности почвы. Углубленная посадка обеспечивает большую устойчивость деревьев к ветру, засухе и низким температурам. Нельзя допускать мелкой посадки, при которой саженцы плохо приживаются, медленно растут и часто гибнут.

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей используют также приманки с фосфидом цинка (на 1 кг зерна 30 г подсолнечного масла и 30—40 г яда), которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.