В углу нашего маленького участка растет большая береза. Под ней никогда ничего не росло, и поэтому мы решили задекорировать это местечко, сделав его функциональным устроить уголок отдыха. Вокруг березы выложили полукруг из красного кирпича получилась приподнятая клумба, которую засыпали качественной почвосмесью, предварительно обернули ствол березы куском профнастила, оставив зазор это нужно для того, чтобы ствол не гнил, не соприкасался с землей. Сверху на кладку кирпича уложили доски вот и готова лавочка. В неприглядном углу, где стоял столб для забора, устроили настоящий, хоть и маленький водопад. Для строительства нашего водопада больше подходит плоский камень, например, кварцевый плитняк, он красив и у него много разных оттенков. Мы же набрали на берегу реки Сок плоские бутовые плитки. Камень укладывали на раствор. У основания водопада вкопали пластмассовый таз, в него погрузили насос, который поднимает воду по шлангу с задней стороны водопада на высоту полтора метра. В верхней части водопада несколько плиток выдвинули вперед, на них-то и уложили шланг, с которого ниспадает поток воды и возвращается в емкость. Получился замкнутый цикл. Сверху тазик накрыт крышкой, в которой просверлили много отверстий. Крышку задекорировали голышом и галькой. Вода падает на камни и кажется, что она утекает в никуда. По мере испарения добавляем в таз воды.
Выбирая насос для ручья или водопада, обратите внимание на его мощность, ведь от этого зависит, на какую высоту он сможет поднять воду. На клумбу мы высадили папоротник, хосту, бадан. Почвопокровные пристроили в расщелины водопада. Украсили подвесными корзинами с ампельными растениями, установили подсветку. Глиняные кувшинчики и коряги придали законченность уголку.

Если в вашем саду до сих пор нет водопада, значит, наши советы вам пригодятся.

Народная мудрость, гласящая, что переезд подобен пожару, а ремонт квартиры – стихийному бедствию, в текущем примере дает сбой. Квалифицированный и безупречный ремонт квартир, выполненный профессионально, не доставляет избыточных забот обладателям недвижимости. Как отличить специалистов, как вычислить профессионалов в море желающих выполнить ремонт отделку квартиры?
Основной принцип ремонта в квартире – дизайн интерьера или дизайн-проекта. Именно согласно проекту выполняются все работы по обустройству и ремонту квартиры, проектная документация охватывает все аспекты работы строителей и строго регламентирует их права и обязанности. Предложение выполнить ремонт квартиры без проекта – недостойно, несовременно и рискованно само по себе. Не располагающая возможностью быстрого исполнения проекта строительная компания и даже бригада специалистов должна вызвать сомнения в грамотности и мастерстве. И в самом деле, сколько-нибудь уважающий себя специалист станет ли работать без четкого и утвержденного заказчиком плана действий? Конечно же, нет. Приступить к ремонту без утвержденного проекта – участь непрофессионалов. Любой ремонт квартиры связан с пылью и строительным мусором. Избежать этих побочных эффектов не сможет даже самый квалифицированный специалист. Избежать пыли, грязи и строительного мусора во время ремонта квартиры невозможно, а грамотно предотвратить вред от них – можно и нужно. Для этого приготовление к ремонту должна включать в себя заготовку строительных мешком для мусора, удаление из помещений всей мебели, в случае дорогого напольного покрытия – надежного его покрытия полиэтиленовой пленкой. А также следование строителями наибольшей аккуратности и чистоты на рабочем месте. Впрочем, отличный специалист никогда не позволит себе работать, стоя на груде битого бетона или протискиваться между сваленными посередине комнаты разбитыми дверьми и оконными рамами. Крепкие специалисты всегда владеют фирменным инструментом. Увидеть в руках мастера старую электродрель советского производства или дешевый ржавый шпатель невероятно. Ведь инструмент – это средство заработка. Насущная необходимость и залог успеха при ремонте квартиры – профессиональный, качественный инструмент.

Изготовление беседок – это увлекательное, но в то же время занятие, требующее творческого подхода. При изготовлении беседок важно учитывать, чтобы она полностью вписывалась в ландшафтный дизайн вашего загородного дома, но и вмещала в себя большое количество человек, которые могут прийти к вам в гости. Беседка достаточно многолетнее сооружение, поэтому к ее выбору нужно подойти основательно! Существует много готовых вариантов, среди которых можно выбрать подходящую вам работу, но так же можно разработать дизайнерскую работу, которая подойдет вашему природному дизайну, а так же в точности гармонировать с лицом вашего дома и материалами, из которых изготовлен дом. Так как смотрится очень шикарно когда по дизайну и материалам беседка повторяет дом. Еще с давних времен в усадьбах дворянских домов сооружались беседки, которые имели куполообразную крышу, которая упиралась на массивные и очень элегантные колонны, только назывались они родонты. В свое время родонты были показателем хорошего тона и богатства семейных традиций, в наше время ничего не изменилось, но только если многочисленный выбор и дизайн беседок. А что говорить о моральной подоснове присутствия беседки в саду, то беседку можно назвать, основой домашнего уюта на лоне природы.

Деревянные доски и рейки.

Как правило, доски и рейки прикрепляют к деревянному каркасу. На некоторых из них делают специально обработанную кромку, благодаря которой облегчается стыковка. Они имеют пазы и шипы, через которые плотно соединяются их края. Такие соединения более высококачественны и позволяют использовать для крепления скобы.

Перед тем, как установить доску, ее нужно обрезать точно по размеру потолка, хотя всегда может получиться небольшой зазор из-за неровностей стены. Его можно заделать декоративной рейкой или выровнять с помощью фрезы для обработки кромок.
Гипсокартонные панели.

Гипсокартонные панели создают ровную, сплошную, гладкую поверхность по всему потолку. Они красивы и удобны для монтажа.

Для потолков неправильной формы, с выступами или непараллельными стенами панели легко приспособить, распилив их дисковой пилой.

Полое пространство между потолком и каркасом можно использовать для размещения электропроводки и других коммуникаций. Их, конечно, следует прикреплять к несущей поверхности, чтобы не создавать излишней нагрузки на балки крепления потолочного покрытия. На последние можно закреплять светильники разного типа, располагая их по выбранной схеме.

Покрытия из гипсокартона предоставляют широкие возможности для того, чтобы сделать потолок объемным, со ступенчатыми выступами или наклонными участками. Этого можно достичь, если на изнаночной стороне панели фрезой сделать прямолинейные надрезы V-образного сечения, не повреждая при этом лицевой стороны. Потом по этому надрезу панель перегибают в нужную сторону.

Плиты из гипсокартона плохо переносят повышенную влажность в помещении и не выдерживают, если на них сверху с протекающей крыши капает вода. Они разбухают, теряют прочность и деформируются, поэтому в таких комнатах рекомендуют использовать другие покрытия.
Плиты из минерального волокна.

Плиты из минерального волокна – это покрытия для потолка или стен, сделанные из стекловолокна или стекловаты с добавлением связующего вещества.

Их толщина около 2 см. Микропоры, наполненные воздухом, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию помещения. Плиты используют в комнатах с температурой 18-30°С, и относительной влажностью не более 70%, то есть в обычных комнатных условиях. Изготавливают и специальные покрытия, предназначенные для применения в неблагоприятных средах, но они встречается значительно реже.

Цвет и фактура этих изделий очень разнообразны. Гладкие плиты хорошо отражают свет и повышают общую освещенность помещения, а тисненые и перфорированные используются для звукопоглощения. По краям их окантовывают металлом с декоративным покрытием, так что они немного напоминает кассету, которую легко укладывать на направляющие из такого же металла.

Некоторые плиты делают из минеральной ваты, благодаря чему они лучше поглощают звук. Их коэффициент гашения звуковых волн достигает 95%, поэтому называются акустическими. Они имеют долгий срок службы, пожаробезопасны и не притягивают пыль к своей поверхности. Акустические плиты также целесообразно использовать в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры.

Выпускают плиты из стекловолокна и стекловаты, спрессованные с использованием связующего вещества, например, смолы. Плотность и пористость можно подобрать для каждого помещения с учетом его особенностей и требуемых характеристик скорости обмена воздуха и звукоизоляции.
Зеркальные подвесные потолки.

Декоративный зеркальный потолок сделан из простых или тонированных панелей из полистирола, устойчивых к ударам. Они выдерживают воздействие влаги, но не рассчитаны на длительное пребывание в воде.

Очень красивы и нарядны зеркальные панели с голографическим рисунком или с мозаичной поверхностью. Последние выпускаются с самоклеющимся слоем, и с надрезами, с помощью которых можно оклеивать округлые и криволинейные поверхности, например колонны или закругленные углы.

Зеркальные потолки из стекла очень хрупкие и из-за этого достаточно опасны. Теперь они используются редко, чаще всего в общественных помещениях – косметических и выставочных салонах, спортзалах, или в эксклюзивных, сделанных по заказу, интерьерах. Иногда небольшие зеркальные панели для украшения вставляют в потолки из других материалов.
Металлические материалы.

Панели закрепляются на металлической обрешетке. Часто можно встретить покрытия из алюминиевых реек с цветным лаковым покрытием. Они имеют ширину 80-120 мм и длину от 2 до 6 м. Монтаж осуществляется с помощью удобной системы подвесов и креплений. Потолок с таким покрытием выглядит современно и эффектно.

Высокопрочное стальное покрытие имеет долгий срок службы. Планки хромируют или анодируют, что придает им золотой блеск, или покрывают шпоном из натуральной древесины под бук, ольху и другие породы деревьев.

В комплекте с набором деталей поставляют подвески, которые облегчают и ускоряют монтаж. Подвески можно использовать в любых жилых и общественных помещениях, включая комнаты с высоким уровнем влажности.

Одним из достоинств реечных потолков является простота монтажа. С ним может справиться каждый человек, даже неспециалист. На поверхность устанавливают навесные осветительные приборы любого типа. Существуют встроенные светильники, смонтированные на металлической панели, которую можно вставить между рейками.

Основной недостаток реечных потолков – неудобство обслуживания коммуникаций, расположенных над ними. Эти покрытия не рассчитаны на то, чтобы можно было вытащить одну рейку, а потом вставить ее обратно. Поэтому, как правило, за ними не размещают электропроводку и другие требующие постоянного обслуживания детали, а потолок покрывают звукоизолирующим слоем.

Покрытия из металлических кассетных плит удобны и долговечны. Внешне они похожи на плиты из стекловолокна, но изготовлены целиком из стали или из алюминия, Внутри них находится тепло- и звукоизолирующая прокладка. Сверху гладкая или рельефная поверхность плиты покрыта слоем металлической краски или полимерным лаком. Кассетные плиты легко взаимозаменяемы, и обеспечивают свободный доступ к полостям над ними.

Решетчатые или сетчатые плиты, помимо того, что являются необычным украшением комнаты, имеют то преимущество, что позволяют использовать для воздушного обмена весь объем помещения, вместе с пространством, расположенным над покрытием. Такой потолок легче обычного и предоставляет широкие возможности для монтажа и обслуживания коммуникаций и встроенного оборудования. Часто встречаются белая и металлизированная окраска покрытия.

В помещениях, куда не попадает дневной свет, рекомендуется устанавливать подвесные потолки с покрытием из листов металла. В комплект входят каркас и смонтированная по желаемой схеме встроенная система освещения со светильниками панельного или точечного типа. Такие потолки могут, вместе с другими покрытиями, быть частью комбинированных покрытий.

Ремонт – это процесс, который на себе обязательно испытывал каждый. Сам по себе он очень болезненный, и требует колоссального напряжения. Поэтому, начав ремонт, важно делать его быстро, точно и слаженно.

Стены – это основа любого помещения. Они в первую очередь привлекают к себе внимание, и потому их ремонт следует делать как можно более и тщательно, поскольку здесь даже самый маленький прокол будет заметным.

В современном мире существует множество разновидностей евроремонта. Покраска стен – одна из самых популярных. Здесь важно понимать, что весь результат зависит лишь от трех факторов.

Первым из них является уровень подготовки поверхности, которую предстоит окрасить. Все шероховатости обязательно нужно убрать, а вмятины и трещины заделать, поскольку все эти дефекты скажутся на конечном результате работы.

Второй фактор – это грамотный выбор краски. Излишне, наверное, говорить, что таковая по своему цвету должна быть частью дизайнерской задумки тех, кто делает ремонт. Важно также определить тип краски, которой лучше было бы воспользоваться в данном конкретном случае.

Третий фактор, который влияет на конечный результат покраски – это инструмент, с помощью которого будет производиться работа. Если все эти три элемента тщательно продумать и привести к единому знаменателю, то можно считать, что половина дела сделана.

Подготовка поверхности к работе обусловлена тем, что новая краска не сможет скрыть всех дефектов, в том числе трещин и неровностей. Поэтому здесь важно удалить все подобные дефекты. Ржавчина, следы копоти, старых протечек, грибок, масляные пятна, и даже куски старых обоев сделают невозможным хорошую и качественную покраску. Также должна быть удалена та штукатурка, которая едва держится на своем месте и готова выпасть. Естественно, после этой процедуры все дыры нужно заделать.

Самая сложная часть работы на первом этапе – это доскональное обследование всей поверхности, поскольку некоторые дефекты могут быть очень маленькими. Их можно случайно пропустить, а потом – после окончания покраски – долго сожалеть о своей невнимательности. Выбор краски важен тем, что от ее характеристик будет зависеть не только дизайн готовой стены, но и ее функциональные качества. Так, чаще всего используются лакокрасочные материалы, которые наносятся на поверхность разными способами тонким слоем. После высыхания они затвердевают, и превращаются в пленку, которая прочно держится на поверхности. Лакокрасочные материалы включают в себя связующие вещества, пигменты, разбавители, растворители, химические добавки и многие другие компоненты. В целом, все лакокрасочные материалы можно разделить на три большие группы: краски, лаки и эмали. Вообще евроремонт не ограничивается одной только покраской стен при отделке.

В свое время настоящим прорывом стало изобретение т.н. «жидких обоев». Они представляют собой многокомпонентный состав, который похож на декоративную штукатурку, но это лишь внешнее подобие, поскольку окончательный результат позволяет отнести данный вид отделки стен именно к обоям. В состав жидких обоев всходят смеси, состоящие из хлопковых или целлюлозных волокон, красители, клей и разные добавки. В результате, когда человек приходит в магазин за покупкой жидких обоев, он получает не рулоны, к которым мы так давно привыкли, а пакет со смесью, которую нужно будет разбавить водой и просто нанести на поверхность.

Жидкие обои характеризуются своей микропористой структурой, которая обеспечивает нормальный уровень изоляции тепла и звука. Благодаря натуральным компонентам, которые входят в состав, они не притягивают к себе пыль. Сами по себе такие обои не являются источником выделения токсичных газов, а потому не распространяют огонь. Также они являются невосприимчивыми к запахам, и не впитывают их, как это делают обычные обои. После нанесения на стену, жидкие обои застывают, и образуют на ней бесшовное декоративное покрытие. Толщина его – не больше сантиметра. Поверхность таких обоев шероховата, и приятна на ощупь. Жидкие обои невосприимчивы к дефектам на стене, и умело их скрывают. Все щели в местах стыка стен с наличниками, плинтусами или рамами сразу же заполняются данным раствором. Словом, это – новое поколение обоев, которое славится своими функциональными характеристиками.

Просмотров:5

Большие площади все же должен встраивать профессионал. Дополнительные металлические конструкции необходимы, чтобы связать блоки с уже имеющимися окружающими конструкциями и компенсировать разницу коэффициентов теплового расширения стекла и других строительных материалов, а также предохранять блоки от воздействия сильного ветра. Чтобы заменить разбитый стеклянный блок, не нужно специального оборудования или особой квалификации, а некоторые профессиональные хитрости, приведенные на этой странице, помогут вам выполнить работу быстро и аккуратно. Найти нужный блок для замены просто. Фирма, торгующая строительными материалами, подберет для вас блок любых размеров из любого сорта стекла.

И еще вам потребуется помощник, который будет держать с противоположной стороны доску, чтобы раствор не просачивался наружу при установке блока.
Удаление разбитого блока

С помощью электрической дрели со сверлом маленького диаметра и наконечником из закаленной стали просверлите в цементе вокруг разбитого блока серию отверстий. Чтобы не повредить зацементированные скрепляющие стержни в соединениях блоков, направляйте сверло в сторону поврежденного блока. Для работы наденьте защитные очки и перчатки. Отверстия должны быть расположены довольно близко друг от друга, но не соприкасаться. Аккуратно удалите цемент вокруг блока долотом. Затем вытолкните блок из стены. Остатки цемента из образовавшейся полости удалите проволочной щеткой.

На дно полости нанесите слой раствора примерно в 12-13 мм и осторожно поставьте в него новый блок. Просуньте длинную тонкую дощечку в щель над новым блоком и, постукивая сверху молоточком, выровняйте блок с остальными. Пользуясь кельмой, загоните немного раствора в верхние боковые щели и дайте ему стечь вниз, затем утрамбуйте раствор деревянным бруском, потом добавьте еще раствор и снова утрамбуйте. Раствор добавляйте понемногу до тех пор, пока боковые щели не заполнятся раствором, затем мастерком заполните раствором щель над блоком. Заровняйте новое соединение, чтобы оно по виду не отличалось от остальных. Весь лишний раствор сразу же после работы удалите мокрой тряпкой.

Достоверно известно только одно. Евроремонт есть, его не может не быть, иметь его считается очень престижным в своем офисе \ квартире. Человеку, от ремонта далекому, наверняка полезно будет определить для себя, что входит в это комплексное понятие.

Итак, как отличить евроремонт?

1.Первый признак евроремонта - европейские материалы. Нет сомнения, что и некоторые отечественные производители могут порадовать хоть и недешевой продукцией, но высокого класса качества …Однако, ремонт должен все-таки оправдывать название!

2. Замена всего. Меняются окна, двери, кафель, сантехника, потолки. Если производится частичная замена, то ремонт получает статус всего лишь косметического. Даже в случае использования материалов высокого качества.

3. Дизайн интерьера. Евроремонт без предварительного составления дизайнерского эскиза представляется маловероятным. Следствием соблюдения этого пункта нередко является…

4. …перепланировка помещения. Перепланировка должна производиться высококвалифицированными специалистами, прекрасно разбирающимися в строительстве. Перед перепланировкой необходимо выяснить, какую стены собираются рушить - несущую или перегородку. Некоторые стены не рекомендуются перестраивать каким-либо образом, например, встраивать в них арки. Перепланировку стоит согласовывать с архитектором.

5. Услуги профессионалов. Нередко в панельных домах плиты стоят под неверным наклоном. Если клеить на них, к примеру, полосатые обои, то стены западают и общее впечатление от помещения складывается негативное. Чтобы правильно наклеить обои, здесь потребуются услуги высококвалифицированных мастеров. Кроме того, евроремонт предполагает использования самых современных материалов и уровень мастера-ремонтника должен соответствовать современным же требованиям.

6. Затраты. Евроремонт, без всякого сомнения, влетит вам в копеечку. Отделочные работы, кафель, сантехника, окна, стены, перепланировка, и.т.д. на европейский манер обойдутся сумму от трех-пяти до…***(пределы ограничены только вашей фантазией) тысяч долларов. Однако это не значит, что всякий дорогой ремонт получает статус "евро" (см. пункт 1)

Итак, теперь вы подкованы и отлично знаете, к чему вам готовиться. Забыли упомянуть, пожалуй, только о сроках исполнения ремонта. Даже если работают отличные специалисты, время исполнения в зависимости от разных обстоятельств может затянуться.

Не стоит говорить о том, что хороший евроремонт оправдывает все вложенные в него моральные и материальные средства. Изрядную часть жизни мы проводим в помещении, так почему бы не сделать его приятным, уютным, может быть, даже, немножко даже элитным (почему бы и нет?). В любом случае, евроремонт нынче - не роскошь, а незаменимый атрибут современного помещения.

Дать однозначное определение евроремонта непросто. Это слово вошло в нашу жизнь лет десять назад, и так прочно, что евроремонтом стали называть любой более-менее приличный ремонт. Однако изначально данное понятие включало в себя профессиональный высококачественный ремонт с применением современных технологий и оборудования, использованием новейших импортных материалов, включающий полный комплекс работ с дизайн - проектом. В результате потребитель должен получить эксклюзивное жилье — красивое, комфортное, соответствующее индивидуальным требованиям.

В хорошей квартире, как в любом художественном произведении, нет мелочей, а есть детали. Когда они объединены в некий высокий стиль, то здесь можно говорить о большой творческой удаче ее хозяев, проектировщиков, архитекторов, дизайнеров и рабочих, хорошо потрудившихся над созданием образа, рожденного игрой плоскостей и объемов, красок, света и тени, новейших материалов и технологий, применяемых сегодня в жилищном строительстве. Процесс создания образа такой квартиры может быть сравним с настройкой дорогого музыкального инструмента, принадлежащего весьма одаренному музыканту. И если выразить его одним словом, то это слово будет «евроремонт».

И не рассчитывайте получить евроремонт, приглашая бригаду шабашников. «Вроде под евроремонт» они, наверное сделать смогут, но проведение высококлассных и качественных работ под силу только опытным мастерам, специализирующимися на определенном виде работ. И дело здесь. не только в старании и умении рабочих. Современное высокоточное профессиональное оборудование стоит весьма недешево, строительные фирмы идут на немалые расходы, приобретая его, обучая персонал. Только применение соответствующих инструментов гарантирует в итоге безупречно ровные полы, стены и потолки, качественно установленные двери, окна и сантехнику, которые прослужат вам долго и надежно.

Вот по этой причине высококлассный ремонт начинается с дизайн - проекта, в котором, кстати, имеется не только эскизная часть. Дизайн-проект — это, прежде всего чертежи плюс подбор материалов, комплектация мебелью, схемы электрики, водоснабжения, системы вентиляции, кондиционирования и т.д. Дизайн-проект удобен всем: заказчик с самого начала видит, как будет выглядеть его квартира, а ремонтная фирма знает, в каком направлении действовать (ведь, если клиент что-то додумывает в процессе ремонта, невозможно планировать график работ). Таким образом, именно дизайнер формирует будущий облик помещения, выбирает цветовое и световое решение, подбирает необходимое сочетание цветов и предметов, верно располагая их. На дизайнера ложится такая важная задача, как организация жилого пространства, иначе говоря, зонирование помещения: организация зон отдыха, приема гостей, приготовления пищи и т.д.

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, наша квартира начинается с прихожей. Признайтесь, что не всегда уютно чувствуешь себя, когда, переступив входную дверь, сразу же попадаешь в длинный коридор, по обе стороны которого одна напротив другой располагаются четыре жилые комнаты. Если у вас маленькие дети, то это, быть может, еще и неплохо: ведь они в любое время на виду. Но вот они выросли, и покой пропал: вы открываете дверь из своей комнаты и каждый раз встречаетесь с чьим-то взглядом... Также, очевидно, не может вас удовлетворить и то обстоятельство, что рядом с кухней в вашей квартире находится туалетная комната. Если это беспокоит вас, то самое время задуматься о перепланировке квартиры. , При этом следует непременно уточнить в местном органе архитектурно-строительного надзора: требуется ли в данном случае получение официального разрешения.

Практика показывает, что в ходе работ весьма часто, например, помещение кухни глухой стеной отделяется от с туалетной комнаты и через арку соединяется со столовой, получаемой из одной из бывших комнат. При этом вход в ну столовую становится возможным непосредственно из открытого пространства холла без дверей. Туалет в свою очередь совмещается с ванной комнатой, и объем этого помещения увеличивается за счет той части коридора, по которой вы ранее попадали в кухню, проходя мимо этих самых мест общего пользования.

Очень популярен сейчас принцип «перетекающего пространства», когда стены становятся перегородками-ширмами, которые лишь помогаю! обозначить границы зон. И интересны квартиры-студии, где между обеденной зоной, спальней, кабинетом, зоной домашнего кинотеатра нет ни одной перегородки, а разграничение зон идет за счёт отделки пола и потолка. Например, плитка переходят в паркет, и затем снова в плитку. Иногда «играют» уровнем пола, делая на кухне небольшой подиум, ограниченный легкой балюстрадой или подобием стойки бара. В этом случае на «кухню» ведет маленькая, в одну-две ступеньки, лестница. Или, например, в «рабочих» зонах (кухня, прихожая) уровень потолка намеренно ниже, чем в комнатах. В гостиной потолок более высокий, что создает ощущение объема и зрительно разделяет пространство без участия стен. Границу между помещениями можно также подчеркнуть светом. А вот гостиную с кухней совмещать крайне нежелательно. Кухонные ароматы — прерогатива только кухни, в крайнем случае, столовой. Если в квартире Имеется спальня, детская комната, то возможно соединение гостиной с прихожей.

В некоторых случаях новую комнату оборудуют фальш-окном, снабженным лампами дневного освещения. Но тогда необходимо снабдить это помещение системой принудительной вентиляции, что также потребует немалых денег. И здесь в самую пору задуматься: следует ли приступать к евроремонту с подобной перепланировкой или же просто продать эту квартиру и приобрести другую, большую по размеру. На каком-то этапе, очевидно, это решение будет оптимальным.

Евроремонт включает в себя не только перенос стен, их выравнивание. Перестилают полы, монтируют подвесные потолки, заменяют межкомнатные двери, все чаще они становятся раздвижными. Выбор дверей в магазинах сегодня тоже очень богатый, в том числе и так называемых «сантехнических». Под этим понятием подразумевается, что дверь для ванной или туалета должна быть обязательно влагостойкой.

Старые оконные рамы заменяют оконными блоками со стеклопакетами. Причем в случае высококлассного ремонта устанавливают не пластиковые, а дубовые рамы. Для лучшего теплосбережения в стеклопакетах используют стекла со специальным напылением, которое существенно снижает излучение тепла из помещения. Все чаще используют вакуумированные и газонаполненные стеклопакеты с двойным, а в последнее время, в соответствии с новым СНиПом, тройным остеклением. Одновременно с окнами производится замена подоконников и отделка внутреннего и наружного обрамления окон.

Электрическая проводка убирается в стены, устанавливаются объединенные колодки для подключения освещении, телевизора и телефона. Большой популярностью пользуются устройства, позволяющие включать и выключать снег в двух местах комнаты, выключатели с дистанционным управлением, устройства, автоматически выключающие свет через некоторое время после того как вы покинули помещение, и включающие его при входе в комнату (датчики движения).

Конечно же, полностью меняют сантехнику, отопительные и осветительные приборы. Чтобы подводящие трубы водяного отопления не нарушали интерьер, их либо убирают в стены или пол, либо, используя современные армированные пластиковые трубы, проводят вдоль стен в монтажных коробах. В ряде случаев, кроме современных радиаторов водяного отопления, монтируют подогреваемые полы.

Для монтажа легких внутренних перегородок применяют гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты. Для отделки полов используется не только наборный паркет, но и паркетная доска, ламинат. Очень часто паркет заменяют всевозможными ковровыми покрытиями. Внутренняя отделка помещений осуществляется современными высококачественными материалами — всевозможными обоями, стеновыми панелями, плиткой. Интересно, что все более популярным становится окраска выровненных до почти зеркального блеска стен. Это позволяет через некоторое время, когда цвет комнаты надоест или перестанет соответствовать вашим взглядам на интерьер, быстро и без большого труда изменить внешний вид помещения.

Одним словом, во время евроремонта в помещении сносится практически все, что было, и делается заново, при этом кухня может оказаться в бывшей спальне, а спальня — потеснить санузел.

Всегда хочется создать как можно больше уюта в своем доме. Особенно если это загородный дом. Причем хочется, чтобы это чувство присутствовало как в дневное, так и вечернее время суток. И здесь на помощь приходят специалисты светодизайнеры. Архитектурное освещение фасадов это поистине целое искусство, которое требует внимательного рассмотрения архитектуры фасадов объекта и индивидуального подхода к способам и методам их освещения.

Любая реализация архитектурного освещения начинается с разработки концепции архитектурного освещения – дизайн-проекта. На дизайн-проекте показываются основные приемы освещения, составляется предварительная спецификация светотехнического оборудования с указанием стоимости свотовых приборов. Этот этап очень важен, потому что Заказчик имеет возможность еще до закупки светильников увидеть как будет выглядеть его любимый дом в вечернее и ночное время суток и в соответствии с этим скорректировать совместно с дизайнером дизайн-проект в случае возникновения такой необходимости. В арсенале светодизайнера имеется несколько приемов, которые он использует при разработке концепции подсветки.

Прием локального заливающего освещения – обычно применятся для выделения светом большей части фасадов, например, для выделения рельефной фактуры фасада. Так, кирпичная кладка, особо не выделяющаяся из общего восприятия объекта в дневное время суток, приобретает выразительный объем в вечернее время суток.

Прием локального акцентного освещения – в основном используется для выделения акцентным светом каких-либо декоративных элементов, присутствующих на фасадах, например, статуи, фамильные гербы и др.

Выделения фасада или фасадных элементов цветом тоже является оригинальным способом подсветки, особенно, если для объекта характерна насыщенная цветовая гамма. При этом необходимо учитывать и колористические особенности фасадов здания. Иначе, подсвечивая, скажем, желтый фасад прожекторами с синими лампами или фильтрами мы получим фасад зеленого цвета.

Прием динамического светового решения получает все большее распространение. Здесь под динамикой подразумевается возможность управления цветовой насыщенностью приборов подсветки или изменением уровней освещенности световых приборов путем создания специальной программы.

Режимы архитектурной подсветки могут различаться:
дежурный режим (когда работает часть прожекторов подсветки, например обозначающая габариты дома, или обеспечивающие подсветку главного фасада),
рабочий режим или повседневный (режим предусматривает каждодневное включение приборов)
праздничный (например, семейный праздник, юбилей, Новый год и т.д., при этом работают все приборы архитектурной подсветки)

При проектировании необходимо не забывать о комфорте при нахождении внутри подсвеченного объекта – свет от прожекторов не должен попадать во внутреннее жилое пространство, дабы не создавать неудобство и дискомфорт.

Зачастую Заказчик пытается сам решить вопрос с подсветкой, но к сожалению довольно часто, кроме траты времени и нервов не удается получить желаемого результата. Таким образом, создание светового ночного образа частного коттеджа является интересной и творческой задачей, которую необходимо доверять профессионалам.

У Вас есть квартира и Вы желаете приспособить для своего образа жизни.Передвигать, ломать и восстанавливать стены - занятие утомительное и недешевое. Но если Вы все же решились на ремонт с перепланировкой, то ознакомтесь с нашими рекомендациями.

Что представляет из себя ремонт с перепланировкой? Жить в квартире в процессе перепланировки нормальному человеку невозможно. Это когда ломаются и заново восстанавливаются стены, переносится или увеличивается ванная (то есть как минимум два месяца без ванной!), перенос коммуникаций...

СОВЕТ N 1 Всякий ремонт с перепланировкой квартиры - очень серьезное мероприятие. Квартира не частный дом, где можно осуществлять любые передвижения стен, ванных или кухонь и это может сильно сказаться на Ваших соседях сверху или снизу, а то и на всем доме в целом (если случайно снесете несущую стену). Пригласив дизайнера - архитектора, Вы сможете получить полный дизайн-проект, включающий в себя - архитектурно-строительную часть проекта, согласования в соответствующих инстанциях, а также проект водоснабжения и канализации (необходимый при переносе или изменении кухни или ванной), проект электроснабжения (новые стены - новые розетки, выключатели, освещение), рекомендации по использованию материалов, подбор стиля и оформление интерьера квартиры.

СОВЕТ N 3 Определите сколько комнат Вам нужно и каких. Будьте реалистом - не планируйте десять комнат в квартире в пятьдесят квадратных метров! Не забудьте про кладовые, их всегда не хватает.

СОВЕТ N 4 Вам нужно помнить: ванные комнаты нельзя располагать над жилыми помещениями нижней квартиры, представьте, что у Вас над кроватью ночью работает стиральная машина. Как Вам это понравится? У Вас есть квартира и Вы желаете приспособить для своего образа жизни.Передвигать, ломать и восстанавливать стены - занятие утомительное и недешевое. Но если Вы все же решились на ремонт с перепланировкой, то ознакомтесь с нашими рекомендациями.

СОВЕТ N 5 Планируйте квартиру на будущее - минимум на пять лет. Если у Вас в семье младенец, то через года полтора ему нужно будет игровое пространство, а через пять письменный стол.

СОВЕТ N 7 Не забывайте про шумоизоляцию. Она нужна во многих случаях: спальня рядом с лестничной клеткой, стенка в детской, смежная с гостинной соседей (любителей громкой музыки).

СОВЕТ N 8 Не экономьте на окнах, дверях, отделочных материалах, паркете и керамической плитке. Не поддавайтесь на рекламу паркетной доски, которая как настоящее дерево. Это не правда. Через год или два Вам придется ее заменить. Если на все сразу не хватает средств - лучше подождать с приобретением мебели.

Просмотров:40

Для его изготовления вам потребуется: старая покрышка от легкового автомобиля, лист многослойной 8-10 мм фанеры, деревянные дощечки, кусок полиэтиленовой пленки.

Сначала роем круглую яму глубиной 60-80 см с уступом для размещения желоба. Диаметр ямы должен быть таким, чтобы на ее края точно легла автомобильная покрышка. Дно и стенки ямы выстилаем полиэтиленовой пленкой, надежно закрепив ее на уровне земли. Создаем вокруг ямы надежный бруствер из нескольких кирпичей, грунта и пленки для защиты от воды в случае дождя.

Автомобильную камеру разрезаем по окружности, чтобы получился кольцевой желоб.
Размещаем кольцевой желоб из камеры по окружности ямы.

Секрет этого холодильника в специальной круглой крышке. Она двойная. Нижняя сторона крышки сплошная из листа фанеры или железа. Единственное отверстие в этой части крышки у самого края.

Верхняя часть крышки решетчатая из дощечек или из фанеры с множеством круглых отверстий для испарения воды. Из рисунка понятно, что размер крышки должен соответствовать диаметру желоба. Полость в крышке между нижней и верхней плоскостью заполняется куском ватина или другим материалом, хорошо впитывающим воду. Край ватина нужно выпустить сквозь отверстие в нижней части крышки - это фитиль. Крышку можно заполнить также и природным материалом - сухим мхом.

Теперь в желоб заливаем воду и накрываем крышкой, проследив, за тем, чтобы фитиль опустился в воду. Холодильник заработал: испаряющаяся сквозь верхние отверстия в крышке вода, отбирая тепло, создает внутри ямы пониженную температуру. Не забывайте подливать в желоб воду. Водная преграда также отлично защитит продукты от непрошенных гостей - муравьев и других насекомых.

--------------------------------------------------------------------------------

Складное кресло - это то, что нужно: компактное и функциональное, пригодно и для дачи, и для дома. Посмотрите на рисунки: на первом кресло, на втором матрац.

Так что же это за изделие? У него нет деревянного каркаса и состоит оно из комплекта обшитых мебельной тканью подушек. С такой работой могут справиться и женские руки.

Если кресло-матрац предназначено для школьника его общая длина не превышает 170 см. Длина подушки 40 см, а ширина 60 см. Спиночную подушку сделайте квадратной: 60x60 см. Материал можно выбрать любой: поролон толщиной 8-10 см или тонкие его пласты, сложенные в 4-5 слоев. Подойдут пористая резина, войлок, многослойный ватилин или пластовая вата, набранные по толщине 8-10 см.

Первым делом нарежьте материал для подушек, обшейте их наволочками. На поролон или пористую резину стоит положить слой пластовой ваты, ватина или ватилина. Затем подушки обшейте мебельной декоративной тканью.

Сзади на спиночной подушке должен образоваться карман, который надевается на пристенный щиток. Тогда кресло не будет ерзать . Через прокладку щиток нужно прикрепить к стене двумя болтами так, чтобы сверху он отставал на 1-1,5 см (рис. 3). Место для закрепленного кресла должно быть удобным, не на проходе. Но его можно и не привязывать . Правда, это потребует большей аккуратности. А готовые подушки легко превратятся в матрац, если вы их сошьете гранями, как показано на рис. 2.

Теперь поучимся складывать-раскладывать наше кресло. Карман спиночной подушки надеваем на щиток, подушки-сиденья складываем гармошкой, прижимая их к спинке. На кромках спинки и боковых частях верхней подушки у нас пришиты пуговицы. Нам осталось взять две лямки и застегнуть их, скрепив сиденье (рис. 3). На верхней подушке понадобится ручка, с помощью которой вы легко превратите кресло в матрац. Для взрослых его длина может быть в пределах 185-190 см.

Согласись, не так все сложно. Глаза боятся, а руки делают . Дерзайте!

На письменном столе хорошо смотрится настольная лампа, в качестве основы которой используют красивые керамические или стеклянные вазы, кувшины, штофы (см. рис.).
Изготовим подходящий по цвету и размеру абажур — тканевый или бумажный, на проволочном каркасе, с крепежным кольцом под патрон.
Еще потребуется трубка диаметром 16 мм, желательно латунная — для стойки. Длина ее зависит от высоты вазы и абажура. На концах - резьба М16: сверху на расстояние 150 мм, снизу — 50 мм. Сюда будут навинчиваться четыре большие резьбовые шайбы (одна из них—декоративная из латуни). Их диаметр должен перекрывать крепежное кольцо абажура.
Отступив от верхнего конца не расстояние 130 мм, просверлим отверстие диаметром 5 мм. Декоративный "шпиль" на раму также предпочтителен латунный, с резьбой М16,он одновременно служит контргайкой для крепления абажура (см. рисунок).
Для центровки трубы-стойки в горловину вазы поставим распорное кольцо, внешний диаметр которого будет зависеть от горловины. У отверстия под стойку оно около 16,6 мм. И, наконец, последняя деталь — кронштейн патронов. Ее центральное отверстие имеет диаметр 17 мм, а боковые — в зависимости от примененного патрона. Чтобы не скалывалась керамика по краям отверстия, проделанного внизу вазы под шнур, потребуются еще резиновые втулки или отрезки трубки.
Что касается электрической части самодельных ламп, то для них лучше использовать стандартные патроны, провода, вилки и выключатели, имеющиеся в продаже.
Если диаметр основания вазы или другого керамического изделия, взятого для лампы, недостаточно велик, для большей устойчивости после монтажа опорного узла и провода на дно нужно залить балласт из эпоксидной смолы, утяжеленной металлической дробью или песком. Можно применить также гипс, песок в смеси с клеем ПВА.
Все декоративные латунные детали следует отполировать и покрыть лаком.

Важно также разместить пруд в наиболее выигрышном месте с эстетической точки зрения. Лучше недалеко от дома, чтобы любоваться водным садом из окна или с террасы. Возле воды должно быть достаточно места для уголка отдыха.

Следует заметить, что водоемы с большой водной гладью предпочтительнее маленьких. Во-первых, в большом водоеме легче поддерживать экологическое равновесие, а во-вторых, за ним легче ухаживать. Маленький водоем придется чистить чаще, чем большой.Из множества вариантов водоемов выберите наиболее подходящий вам. Очень популярны водоемы с гибкой гидроизоляцией - из полихлорвиниловой пленки или бутилкаучуковой резины. Пленочное покрытие сравнительно недорого, его легко перевезти и уложить, и, кроме того, вы не будете ограничены в выборе размера и очертаний пруда. Более легкий способ соорудить небольшой пруд - использовать жесткую готовую форму. В продаже имеются штампованные формы из пластмассы и более прочные - из стекловолокна. Такой прудик особенно хорош для маленьких садовых участков.

Если вы решились на пленочный пруд, то помимо пленочного покрытия вам потребуется еще такой же кусок флиса, защищающего пленку от повреждений, а также песок, ватерпас, шнур, колышки, лопата. Для того чтобы лучше представить себе размер и форму водоема, сначала наметьте его очертания с помощью колышков и гибкого шланга. Изменяя контур, вы легко найдете устраивающую вас форму. При последующей выемке грунта не забудьте учесть ширину береговой зоны. Береговая зона должна быть покатой или в виде террасы, чтобы края пруда не оползали. Прежде чем расстилать флис и пленку, дно будущего водоема засыпьте слоем песка толщиной 3 - 5 см. Натяните шнур поперек будущего водоема, для того чтобы контролировать глубину котлована. Отмеряя пленку, уложите ее по форме котлована, приподнимите по краям на 10 см от земли и прибавьте еще на отворот. Это нужно для создания капиллярного барьера, который предотвратит потерю воды.

Виды пленок различаются по цвету, толщине, физическим качествам, долговечности и используются для создания разных типов водоемов.

Полиэтиленовая пленка имеет прозрачную фактуру, не тянется и не отличается долговечностью (ее хватает всего на 2 года). Пленка с добавками ультрафиолетового ингибитора эффективнее противостоит разрушающему действию солнца. Толщина пленки - 0,5 и 1 мм. Полиэтилен используют для создания временных водоемов.

Пленка из ПВХ характеризуется большей прочностью и долговечностью. Она растягивается и легко принимает любую форму. Хорошо склеивается. Пленка может быть однослойной, двухслойной и усиленной териленовым волокном. Толщина пленки - 0,5, 1, 1,5 мм. Она может быть окрашена в различные цвета: черный, коричневый, кремовый и голубой. На голубом и кремовом фоне отлично смотрятся пестрые обитатели водоема, но сам пруд выглядит неестественно. В то время как коричневые и черные пленки неплохо имитируют естественный грунт. Срок годности - 10 - 15 лет.

Бутиловая резина (бутилкаучук) - самое прочное покрытие, которое отличается гибкостью, морозостойкостью, отражающей способностью и большой долговечностью. Срок службы - до 50 лет. Резина принимает любую форму и поддается ремонту. Цвет - матово-черный. Толщина - 1 мм. Резина просто незаменима для создания водоемов на каменистом участке или для сооружения водоемов с большой нагрузкой.

Для создания небольших водоемов подойдет пленка толщиной 0,5 мм. Для больших водоемов глубиной до 1,5 м лучший вариант - пленка толщиной 1 мм. Для глубоких бассейнов советуем остановить выбор на пленке толщиной 1,5 мм.
Пленка продается в рулонах различной ширины (2, 4, 6 или 8 м). Для определения длины и ширины пленки, требуемой для облицовки конкретного водоема, прибегают к следующим формулам:
Ширина пленки = ширина пруда + 2 х глубина пруда + 60 см;
Длина пленки = длина пруда + 2 х глубина пруда + 60 см.

При необходимости куски пленки можно склеивать. Для этих целей продаются специальные клеящие составы, которые нередко выпускаются той же фирмой, что и пленка.

Если вы планируете возвести водоем небольших размеров (до 4 кв. м), тогда выгодно приобрести жесткие готовые ванны из пластика или стекловолокна. Долговечность каждой конкретной ванны зависит от материала, из которого она изготовлена, а материал непосредственно влияет на стоимость. Ванны из обычной пластмассы - самые недолговечные, так как плохо переносят солнечный свет и легко растрескиваются при изгибе, а поэтому и самые дешевые. Ванны из усиленного пластика не боятся ультрафиолетовых лучей и отличаются большой прочностью и пластичностью; срок службы таких ванн доходит до 20 лет. Наиболее надежные и соответственно дорогие - ванны из стекловолокна на резиновой основе. Ванны бывают различных форм, размеров и цветов. Многие из них имеют несколько выступов для разноуровневой посадки водных растений.

Ванны существуют не только для устройства водоемов, но и ручьев. Обычно ванна для ручья окрашена <под скалы> и поэтому органично вписывается в природный ландшафт. Форма ванны имеет несколько уровней, куда высаживаются водные растения. Благодаря валикам по краю выступов для водных растений не страшна проточная вода.

Контуры котлована под жесткую пластиковую ванну отмечаются легко: ванну кладут на выбранный участок и обводят лопатой, после чего выкапывают котлован, повторяющий форму ванны. На дно котлована выкладывают слой песка толщиной до 4 см для предотвращения просадки. После этого ванну устанавливают на место и наполняют водой. Затем пустоты вокруг формы заполняют песком или просеянной землей. Края водоема выкладывают бетонными плитами, кирпичами или природным камнем.

Следите за тем, чтобы форма была поставлена строго горизонтально. Глубина водоема должна составлять не менее 80 см, чтобы вода летом прогревалась постепенно, а зимой не промерзала до дна.

ОФОРМЛЕНИЕ ВОДОЕМА

Элементы декоративного оформления, основанные на движении воды, не только красивы: они приносят реальную пользу - обогащают воду кислородом, необходимым для жизнедеятельности рыб и водных растений, а также препятствуют цветению водоема и развитию зеленых водорослей, которые чувствуют себя лучше в неподвижной воде. Особую ценность такие приспособления имеют в условиях использования водопроводной воды, т.к. проточная вода легче испаряет хлор, чем стоячая.

Заставить двигаться воду в водоеме можно, прибегнув к установке насосов, благодаря которым <оживают> фонтаны, водопады и ручьи.

Насосы для искусственных водоемов бывают 2 типов - подводные и поверхностные.

Подводный насос устанавливают на дне водоема. Чтобы защитить насос от донных осадков, воды и глубинных обитателей, его кладут на каменный цоколь, а сверху накрывают керамическим кожухом, имитирующим природный камень. И цоколь, и кожух можно приобрести вместе с насосом. Принцип действия подводного насоса заключается в том, что он всасывает воду со дна водоема и выплескивает ее на поверхность при помощи специальных декоративных приспособлений. К отдельно сооруженному фонтану или к водопаду вода поступает от насоса по трубам. Некоторые системы оборудованы двумя выходами одновременно - и к фонтану, и к водопаду. Чтобы избежать образования турбулентных потоков, желательно располагать насос у основания водопада или фонтана. К электросети насос подключается при помощи водонепроницаемого электрического кабеля.

Поверхностный насос помещают в кирпичную камеру на суше, рядом с водопадом или фонтаном. Насос забирает воду через всасывающую трубу, погруженную в водоем. Поверхностный насос требует больше технического оснащения, т.к. для него необходимы система слива, система всасывания и фильтр, который устанавливают на всасывающей трубе. Без этих систем, насос, охлаждаемый водой, может на солнце перегреться.

Фонтан является всего-навсего насадкой, которую монтируют непосредственно на выходе подводного насоса. Высоту насадки (распылителя) можно отрегулировать при помощи труб. Форма фонтана может быть различной - от колокольчатой до бьющей ключом. Главное - выбрать нужную вам насадку. Каждая насадка имеет поэтическое название, перекликающееся с формой фонтана: <рыбий хвост>, <гейзер>, <тюльпан>, <колокол>, <полушарие>, <кольцо>. Можно установить фонтан с декоративной облицовкой, которая также встречается на российском рынке. Наиболее популярна облицовка из искусственного камня, керамики, стекловолокна и бронзы. В данном случае насадка прикручивается к латунному соединителю в верхней части облицовки. Сама облицовка либо устанавливается на дно водоема, либо крепится к подставке.

Для функционирования фонтана с высотой струи до 2 метров необходим подводный насос. Для фонтана с высотой струи более 2 метров потребуется поверхностный насос.

Фонтаны лучше смотрятся в водоемах правильной геометрической формы. Обычно фонтаны располагают по центру водоема. При этом важно, чтобы брызги фонтана падали на водную гладь, а не на листья прибрежных растений.

Камни-ключи также подсоединяют к насосу, в результате чего создается эффект камня, из которого бьет вода. Камни устанавливают на дне искусственного ручья или на краю водоема. Камни-ключи можно приобрести в магазине или изготовить самим. В первом случае они выполнены из пластмассы или морозостойкой керамики. Во втором случае необходимо взять большой природный камень интересной формы и просверлить в нем отверстие диаметром около 25 мм, в которое затем вставить шланг.

Водопад устраивают в водоеме, совмещенном с альпинарием. Для возникновения эффекта падающей воды на пути ее следования должно быть несколько выступов размерами 15 - 30 см. Кроме того, вода может протекать сквозь полые стволы деревьев или бамбуковые трубки и падать на водную поверхность водоема.

Искусственные ручьи сооружаются так же, как и сами водоемы, с использованием специальных ванн или пленки. Ширина, длина и глубина ручья выбираются произвольно. Планируя размеры ручья, помните, что его ширина уменьшится за счет посадки растений и краевого оформления. Исходной точкой для ручья должен стать камень-валун с неровной поверхностью. Сооружение ручья начинается с приготовления траншеи, удаления камней и корней со дна траншеи, тщательной утрамбовки грунта и, наконец, укладки гидроизоляционного материала. В качестве последнего может выступать либо пленка, либо готовая жесткая форма. Некоторые формы предусмотрительно снабжены бортиками <под скалы> и защитными валиками на перевалах, предотвращающими смывание водных растений движущейся водой. Края пленки закрепляют ниже уровня грунта; это позволит земле пропитываться влагой. Вдоль берегов ручья можно высадить водные растения и <разбросать> валуны или гальку. Через широкий ручей неплохо бы перебросить простенький деревянный мостик. Водоснабжение искусственного ручья осуществляется по садовому шлангу, один конец которого подсоединен к насосу, а другой замаскирован среди камней.

Растения, рекомендуемые для посадки вдоль ручья: белокрыльник, вероника ключевая, горец сродный, ирис японский, купальница европейская, луговой чай, мимулюс, незабудка болотная, плакун-трава, ситник.

Сережа Курнев использовал известную еще в давние времена схему ветроустановки с самовращающимся барабаном.
Устройство представляет собой две половинки полого цилиндра, которые после его разрезки раздвигались в стороны от общей оси (см. рис. 1А). Образовавшееся тело обладало ярко выраженной аэродинамической несимметричностью. Набегающий поперек его оси поток воздуха как бы соскальзывал с выпуклой стороны одного полуцилиндра. Зато другой, обращенный к ветру своеобразным карманом, оказывал значительное сопротивление. Барабан поворачивался, полуцилиндры менялись местами все быстрее и быстрее, и вертушка таким образом быстро раскручивалась.
Вот этот принцип, возможно и не зная о нем, и взял за основу своей будущей ветроэлектростанции Сережа Курнев.
Подобная схема выгодно отличается от ветроустановки с пропеллерной вертушкой. Во-первых, она не требует при изготовлении большой точности и дает широкий выбор применяемых материалов. Во-вторых, она компактна.

Принцип действия ветроустановки

Судите сами. Мощность генератора, приводимого в действие барабаном диаметром всего около метра, будет такой же, как при использовании трехлопастного пропеллера диаметром 2,5 м! И если пропеллерную вертушку нужно устанавливать на высокой штанге или на крыше дома (этого требует техника безопасности), то вертушку-барабан можно ставить прямо на земле, под навесом. Есть у барабана и еще ряд достоинств: большой крутящий момент при малых оборотах (значит, можно обойтись либо совсем без редуктора, либо использовать простейший одноступенчатый), отсутствие щеточного токосъемного механизма.
Сережа предлагает двухлопастный барабан, мы же советуем увеличить количество лопастей до четырех (рис. 1Б). Тяговые характеристики такой установки значительно улучшатся.
Итак, начнем с изготовления барабана (рис. 2). Лопасти можно сделать из фанеры, кровельного железа, дюралюминиевого листа или листового пластика подходящих размеров. В любом варианте старайтесь избегать применения излишне толстых заготовок - ротор должен быть легким. Это уменьшит трение в подшипниках, а значит, барабан будет легче раскручиваться ветром.
Если вы воспользуетесь кровельным железом, вертикальные края лопастей усильте, подложив под отбортовку металлический пруток диаметром 5-6 мм. Если вы решили сделать детали вертушки из фанеры (ее толщина должна быть 5-6 мм), не забудьте пропитать заготовки горячей олифой. Щеки барабана можно изготовить из древесины, пластмассы или легкого металла. Собирая барабан, не забудьте промазать места стыков густой масляной краской.

Конструкция ветроустановки.
На рисунке 3:
1 - резистор;
2 - обмотка статора генератора;
3 - ротор генератора;
4 - регулятор напряжения;
5 - реле обратного тока;
6 - амперметр;
7 - аккумулятор;
8 - предохранитель;
9 - выключатель

Крестовины, соединяющие отдельные лопасти в ротор, лучше сварить или склепать из стальных полос сечением 5 x 60 мм. Можно использовать и древесину: толщина заготовки не менее 25 мм, ширина - 80 мм.
Ось для вертушки проще всего сделать из двухметрового отрезка стальной трубы с внешним диаметром около 30 мм. Перед тем как подбирать заготовку для оси, найдите два шарикоподшипника, желательно новые. Согласовав размеры трубы и подшипников, вы избавите себя от лишней работы по подгонке трубы к внутренним обоймам подшипников. Стальные крестовины ротора привариваются к оси, деревянные крепятся эпоксидным клеем и стальными штифтами диаметром 5- 6 мм, проходящими одновременно через каждую крестовину и трубу. Лопасти смонтируйте на болтах M12. Внимательно проверьте расстояния от лопастей до оси: они должны быть одинаковыми - 140-150 мм. Собрав барабан, снова покройте стыки деталей густой масляной краской.
Главный элемент установки готов, остается изготовить станину, сварив или склепав ее из металлического уголка (годится и деревянный вариант). На готовую станину установите шарикоподшипники. Проследите, чтобы не было перекоса, иначе ротор не сможет легко вращаться. Все детали установки дважды покройте масляной краской, на нижнем конце оси закрепите набор шкивов различного диаметра. Перекинутый через шкив вертушки ремень соедините с генератором электрического тока, например автомобильным. Построенный образец ветросиловой установки при скорости ветра 9-10 м/с сможет обеспечить мощность, передаваемую на генератор, равную 800 Вт.
Ну а если стоит безветренная погода или ветер слишком слаб, чтобы давать необходимую электроэнергию? Перебоев в выработке электричества не будет, если воспользоваться накопителем энергии - аккумулятором. Ветер есть - пускайте электричество напрямую к потребителю, ветра нет - включайте заряженные от ветроустановки аккумуляторы. На рисунке 3 мы показали схематическое устройство электрической цепи такой ветроустановки.
Если ветряк будет использоваться для поливки огорода или сада, его нужно смонтировать прямо над источником воды.

--------------------------------------------------------------------------------

Конструкция: наружное кольцо антенны (3) изготавливается из медной или алюминиевой трубки диаметром 15 - 18 мм. Вырезаются (из меди или алюминия) две скобы (1) толщиной 5 мм. Из текстолита делается площадка (2) толщиной 10 мм. С помощью болтов скобы (1) скрепляются с площадкой (2). От скоб к наружному кольцу антенны (3) с шагом 36 градусов привариваются алюминиевые или медные трубки (4) диаметром 5-8 мм (всего их будет десять штук).

Трубки соединяются трансформаторным проводом (5), выдерживая диаметр 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 мм. Места соединения хорошо пропаиваются или привариваются. К болтам на скобах наматывается антенный провод.(6).

Конструкция водружается на поворотную мачту(7). Чем длиннее мачта, тем качественнее будет прием.

Примечание. Антенну необходимо ориентировать в ту сторону, откуда вы хотите получить желаемое изображение и звук. Качество изображения обеспечено при благоприятных условиях атмосферы (когда электромагнитное излучение имеет наименьшее поглощение и сигнал проходит лучше). Эти условия можно узнать в специальных радиолюбительских справочниках и на сайте Крэнкеля. Замечено, что антенна данной конструкции хорошо работает на отечественных телевизорах, на равнинной местности и вдали от ЛЭП, т. к. они вносят помехи.

Автономный испарительный кондиционер предназначен для жилых и общественных помещений площадью до 30 кв. м. В зимний период, когда относительная влажность воздуха понижена, кондиционер применяется для увлажнения воздуха. В летний период можно установить его в окне, он одновременно усилит вентиляцию и охладит воздух. Схема работы кондиционера проста.

Воздух поступает в него через решетку, в масляном фильтре очищается от пыли, проходит через увлажнитель и через направляющую решетку подается в помещение. Осевой вентилятор (производительностью 300 куб. м./час) иногда шумит, что раздражает. Для снижения шума в электрическую схему вентилятора последовательно с ним включена электрическая лампа или другое сопротивление. Мощность лампы подобрана так, чтобы шум был минимальным. Если включена лампа, отверстие служит индикатором работы кондиционера.

Увлажнитель кондиционера представляет собой короб, сквозь который пропущены гигроскопические фитили из марли, батиста и т.п. Диаметры отверстий для фитилей - 3 мм, шаг - 5 мм. В поперечном сечении короба - 8 рядов отверстий.

На коробе на подставке - бачок емкостью 1,5-2 л. В бачок наливается вода. По фитилям она спускается из бачка вниз, по пути испаряется, увлажняя воздух, а не успевшая испариться скапливается в поддоне. После опорожнения бачка вода из поддона по фитилям поднимается вверх и опять испаряется. Чтобы фитили не гнили, включать кондиционер лучше только после полного испарения воды.

Масляный фильтр - это деревянная рамка, к которой крепится проволочная сетка. Размер ячейки сетки 1х1 мм. Сетка смазывается вазелиновым маслом. Когда фильтр загрязнится, промойте его горячей водой (1-2 раза) в месяц.

Испарительный кондиционер опробован в нескольких квартирах и дал положительный эффект.

ОХЛАДИТЕЛЬ-УВЛАЖНИТЕЛЬ. Принцип действия комнатного охладителя-увлажнителя основан на потребности большого количества тепла для испарения воды. В поддон (8), установленный горизонтально, наливается около 3 литров воды.

Встроенные в поддоне секции из гигроскопического материала (можно применять обычную ткань для полотенец) постоянно впитывают воду, а поставленный (со стороны улицы) перед секциями комнатный вентилятор непрерывным потоком воздуха постоянно их осушает. Устройство устанавливается в форточке. При этом разница температур на входе и выходе - примерно 10 градусов, а расход воды (для климата Средней Азии) примерно 1 литр в час. Забор воздуха можно сделать как с улицы, так и из комнаты, регулируя заслонками. Для направления потока воздуха имеются жалюзи (12), а для заливки воды - лючок (13). Пыль, поступающая с воздухом, оседает в поддоне. Для изготовления этого устройства можно применить деревянные бруски и прессованый и хорошо окрашенный картон или фанеру.