Для изготовления подставки под CD нам нужно материал двух толщин.

20мм. Будут изготавливаться опорные детали для дисков, голова, хвост и ноги таксы.
10 мм . Из материала данной толщины будут изготавливаться уши таксы.
Материал для изготовления может быть различный. Дерево, MDF, пластик и т.д. Можно применить комбинацию материалов.

Вырезаем две части изображенных на рисунке из материала толщиной 20 мм

Печатаем и переводим. При печати должны получиться строгие квадраты со сторонами 25 мм

После ошкуривания и обработки кромок наждачкой с мелким зерном, склеиваем все детали тела нашей таксы так, как показано ниже.

Далее можно протонировать либо полакировать детали, либо все вместе.

Осталось только приклеить или прикрутить шурупами (шляпки должны быть спрятаны) металлические уголки, выгнутые из тонкого полированного металла. Необходимо предварительно закруглить все углы и обработать все кромки уголков, чтоб они небыли острыми или в зазубринах.

Когда вы правильно отмеряли все детали и отпилили, их требуется хорошо зашлифовать, предварительно обстругав. После этого на деталях делаются необходимые отметки и в предназначенных для этого местах делаются пазы для 2-х боковых царг (2). Не нужно делать пазы очень глубокими. Находиться они должны возле внешнего края ножек. Царги (1) нужно хорошо смазать клеем и вставить в пазы.

Посаженные на клей царги, с наружной стороны необходимо закрепить саморезами (3).

Когда боковины (4) будут собраны, к ним требуется приделать 2 продольные задние царги (5) и переднюю царгу. Все детали между собой соединяются саморезами с внутренней части самого дивана. Саморезы должны крепко держать царги, но важно, чтобы они не были видны с внешней стороны ножек. Данные царги необходимо прикреплять так, чтобы они и царги боковин находились на одном уровне.

С задней стороны нижних царх нужно присоединить рейку (6), имеющую сечение два на два сантиметра. Эта рейка присоединяется к низу продольных царг при помощи саморезов. Сверху на рейке необходимо разместить дощечки (7), оставив между ними определенное расстояние. Когда дощечки будут разложены их нужно закрепить саморезами.

Чтобы сделать подушечки для дивана, необходимо сшить или склеить два куска поролона. Нужно пошить красивые наволочки из мебельной ткани и надеть их на подушки. Отличным вариантом украшения дивана будут стеганые подушечки (8). В случае если диван делался из дерева, имеющего очень красивую текстуру, то когда он будет готов, дерево лучше покрыть бесцветным лаком, чтобы проявить текстуру.

После этого к задним ножкам (А) нужно прикрепить подлокотники (Г), все это нужно соединить с задними и боковыми царгами (Е), (Ж). Когда каркас будет готов, к нему нужно прикрепить спинку и сидение, обитые паралоном обтянутые отделочным материалом. К царгам сидение нужно прикреплять при помощи шурупов.

Полумягкое кресло: фото сбоку – 1; фото спереди – 2; составляющие элементы ножки, подлокотника и передней царги – 3; соединение задней ножки и верхнего бруска спинки – 4; соединение передней ножки с подлокотником – 5.

Когда кресло будет полностью собрано и готово к дальнейшей отделке, древесину покрываем лаком. Затем можно обтягивать спинку материалом и присоединять сидение к креслу.

Этапы сбора полумягкого кресла: прикрепление сидения кресла к царге – 1; обивка спинки - 2; сборка деталей – 3. ткань = т, поролон = п, древесина = д, набивка = н

Смотрите внимательно схемы и все станет ясно.

В магазинах выбор мебели огромен, на все вкусы и кошельки. Но в этой статье предлагаю Вам сделать журнальный столик своими руками. Не спешите уходить с этой страницы, дочитайте статью до конца и Вы убедитесь что собрать такой столик под силу любому мастеровому мужчине за один вечер. Все очень просто и главное из дешёвых материалов.

Инструмент.
Пользовался моим любимым электролобзиком и моей любимой дрелью. Для распила ламинированного ДСП купил специальную бошовскую пилку для лобзика. Свёрла я использовал диаметром 8мм.

Материал.
Для изготовления стола я купил ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Мне оно обошлось в 600 руб.

Для отделки торцов я использовал гибкий П-образный профиль с текстурой соответствующей текстуре и цвету листа ДСП. Гибкий профиль я применял накладной, обхватывающий деталь с двух сторон и не требующий паза для крепления.

Крепёж.
Для крепление деталей я пользовался шкантиками. Сажал их на клей "Хват".

Также для изготовления стола мне понадобилось следующее:

1. Колесики - с креплением на плоскость и шурупы для их крепления.

2. Клей для приклеивания профиля к ДСП - я использовал "Жидкие гвозди".

Разметка и распилка.
Накладывал на ДСП вырезанные выкройки деталей. Обводил их карандашом. Потом где мог - процарапывал контур острым гвоздём для того чтоб при распиливании не скалывалось ДСП. Пилил по внешней стороне детали.

На выкройках для столешницы и низа стола распечатал контур пристыкованных ножек. Перенес эти контуры на детали, провел центральную линию. Разметил три отверстия для шкантов. Просверлил сверлом 8мм на глубину приблизительно 12мм. Для контроля глубины сверления наклеил на сверло синюю изоленту.
На внутренних торцах ножек разметил отверстия под шканты для удержания полки. 8 мм от начала изгиба и 8 мм от плоскости детали.

Отделка торцов.
Все торцы обработал наждачкой натянутой на плоский брусок. Для визуального контроля очень помогла мне процарапанная линия. До нее зачистил и все - край ровненький. Нужно следить за перпендикулярностью плоскости торца детали плоскости бруска с наждачкой, иначе при стыковке деталей будут видны щели.

Далее промазывал торцы деталей "Жидкими гвоздями" и одевал на торцы профиль. Стыковал профиль следующим образом.

Главное нож держать перпендикулярно к плоскости торца детали. Дальше немного дорезал нижний профиль, убрал обрезки. Стыковался у меня профиль таким образом почти идеально! Точнее получается обрезать профиль если его сначала наклеить, а уж потом только обрезать. Резал я по торцу.

Полку и ножки я стыковал следующим образом. Наклеил профиль на ножки. Проделал в профиле отверстия для шкантов - там где будет крепиться полка. Промазал торец полки клеем. Соединил полку и ножку с помощью шканта но без клея (пока). Надел профиль на полку прижав его к профилю ножки. С противоположной стороны профиль обрезал по торцу.

Не спешите стирать клей выжатый из под профиля на поверхность детали сразу. Дайте ему немного подсохнуть. Потом будет его легче содрать. Иначе только еще больше испачкается деталь.

Сборка столика.
Когда все торцы обклеины профилем и клей высох - приступил к сборке.

Вставил в низ шкантики, предварительно промазав отверстия клеем "Хват". Немного подстучал их молотком чтоб лучше сели. Главное не переборщить с силой удара, можно проломить тонкий слой ДСП. Насадил ножки 2 рядомстоящие ножки.

Вставил в них шканты для соединения ножки с полкой (также предварительно промазав отверстия клеем). Насадил на эти шканты полку. Вставил шканты для полки в оставшиеся ножки. Далее окуратно насаживал ножки на шканты в днище стола, одновременно насаживая полку на шкантик. Вставил шканты в столешницу. Совместил шканты столешницы с отверстиями под них в ножках и прижал. Я прижимал для лучшего склеивания конструкцию гирей и 3 ведрами воды - то что было под рукой. Поставил груз на столешницу над каждой ножкой.

Через сутки, когда клей высох, прикрутил колесики. Вот и готов столик!

После этого нужно приступить к созданию рамы для скамьи. Для этого нужно выпилить ножки 3 и поперечные перекладины 1 и 2. Когда поперечины будут готовы, в поперечине 2 нужно сделать паз. Рама должна состоять из элементов 1, 2 и 5. Убедившись, что конструкция идеально прямоугольная, можно приступать к созданию отверстий, в которых будут находиться шурупы, поле этого начать собирать раму.

Чтобы рама дольше служили, необходимо использовать нержавеющие шурупы или шурупы должны быть оцинкованными. Следующим этапом сборки является прикручивание боковых опор 4. Для того чтобы собирать конструкцию было легче, можно использовать струбцины. Ножки 3 нужно прикрепить саморезами к опорам 6 подлокотников. Для прикручивания к раме ножек нужно использовать болты М6х65 миллиметров. Причем прикручивать шурупы нужно под углом 90 градусов.

Начнем работу над планками для сиденья. Начать нужно с выпиливания опоры 7, которая будет находиться сзади конструкции. Закреплять её нужно так, чтобы она была на шесть миллиметров длиннее задней поперечины 1. Далее нужно сделать четырнадцать планок, это показано внизу рисунка 103. В планках нужно сделать отверстия, в которых потом будут находиться шурупы. Начать следует с прикручивания планки. Между задней опорой 7 и этой планкой должно быть расстояние один сантиметр.

Далее следует прикреплять планки на расстоянии шесть миллиметров друг от друга, а те планки, которые остались последними, нужно прикреплять на расстоянии один сантиметр.

Создание фигурной спинки. Изготовление спинки нужно начать с выпиливания подлокотников 10 и опоры самой спинки 9. Когда отверстия для шурупов в опоре будут сделаны, её нужно прикрепить к подлокотникам. Для этого нужно использовать болты М6х40 и гайки. Для прикрепления к опорам 6 подлокотников 10 необходимо использовать по одному шурупу. Далее нужно сделать планки 11, 12, 13 и 14. Планки должны быть толщиной не меньше, чем два сантиметра.

Эти планки должны играть роль спинки. Когда будет произведена разметка, задние опоры 7 и 9 должны будут соединяться с центральными планками 2. Закрепляются они при помощи шурупов. Далее, оставшиеся планки, предназначенные для спинки, нужно прикреплять на расстоянии один сантиметр друг от друга и от центральной планки 11.

Теперь следует заняться изготовлением планок 15. Не забудьте сделать на них округление радиусом 6 мм, это изображено на рисунке сто пять. Когда планка 15 будет сделана, её следует прикрепить к планкам 11, 12, 13 и 14. Прикрепляется она с внутренней стороны спинки.


Создание декоративной центральной вставки. Делать вставку нужно толщиной примерно двадцать семь миллиметров. Саму вставку необходимо делать из 2-х частей размерами сто пятьдесят на пятьсот сорок миллиметров. Оби части следует склеить между собой.

Посередине вставки необходимо сделать отверстие в форме определенной фигуры. Закреплять вставку необходимо с задними опорами 9 и 7, изображение этого вы можете увидеть в центре рисунка сто пять. Крепление необходимо делать шурупами.

Изготовление подкосов. Из предварительно созданных заготовок нужно сделать подкосы 17 имеющие закругление с радиусом шесть миллиметров. Изготовление подкосов похоже на изготовление планок 15, которые имеют типичные закругления. Задняя опора 9 должна упираться в верхний торец подкосов. Нижний торец этих опор должен упираться в боковую опору 4.

Прикреплять подкосы нужно шурупами пять на сорок миллиметров.Когда скамейка будет сделана, её нужно покрыть лаком.

Садовая скамья: детали в тексте обозначаются такими же номерами, которые они имеют и в чертежах; ножка скамьи – 3; опоры для подлокотников – 6; подлокотники – 10; планки, из которых делается сидение – 11, 12, 13, 14; центральная вставка – 16.

Рама кровати собрана также из брусков, с применением фанеры для декоративных панелей и вспомогательных элементов жесткости. Матрацы размером 100Х765Х1900 мм каждый — из двух пластов поролона, обтянутого декоративной обивочной тканью. Ножками кровати служат две обшитые фанерой рамки из деревянных реек, прикрепленные на рояльных петлях к поперечинам рамы так, что при откидывании кровати они спускаются в опорное положение, а при подъеме в нишу — складываются, образуя с декоративным днищем кровати единое целое.



Со шкафом кровать соединена шарнирами с шарикоподшипниками (но можно и без них). Для облегчения подъема и опускания кровати устроен противовес из металлических плит общим весом около 50 кг, навешенных на поперечную панель в изголовье.

Рис. 1. Стенка с кроватью: 1 — секция для постельных принадлежностей, 2 — платяное отделение, 3, 4, 8 — антресоли, 5 — кровать, 6 — ножка, 7 — дверки пенала для стульев, 9 — секция детского постельного белья с нишей под него для кроватки.

Рис. 3. Кровать (декоративное днище условно не показано): 1 — ножная декоративная панель, 2 — днище, 3 — рама, 4 — втулка шарнира, 5 — головная панель, 6 — пластина противовеса, 7 — боковая панель, 8 — матрац, 9 — ножка, 10 — тросик-ограничитель, 11 — рояльная петля, 12 — магнитная защелка.

Шкаф со встроенной кроватью

Шкаф со встроенной кроватью удобен для квартир, имеющих небольшую жилую площадь. В нем имеется верхнее отделение для белья, а в нижнее отделение складывается на день кровать. Шкаф состоит из следующих деталей: двух боковых стенок, верхнего и нижнего поликов, средней полки, трех подполочных брусков и трех дверок .

Габариты откидной кровати

Верхнее отделение имеет две средних стенки, две полки с подполочными брусками и заднюю стенку. Подполочные брускими можно заменить металлическими полкодержателями

Для изготовления такого шкафа необходимо иметь фанерную плиту, клееную фанеру и пиломатериал лиственных пород. Задняя стенка шкафа изготовляется из клееной фанеры, продольные подполочные бруски - из пиломатериала лиственных пород, а остальные детали - из столярной или березовой фанерной плиты. Подполочные бруски и задняя стенка крепятся шурупами, а остальные детали соединяются между собой с помощью круглых вставных шипов на клею.

Сборку рекомендуется вести в следующей последовательности.

Схема сборки шкафа с откидной кроватью

Соедините средние стенки Н с верхним поликом В и полкой Б. Прикрепите два продольных бруска Г к нижнему полику В. Соедините боковые стенки А с верхним и нижним поликами В, продольными брусками Г и полкой Б. После этого прикрепите заднюю стенку М. Укрепите подполочные бруски П к боковым стенкам А и средним стенкам Н.

Кровать состоит из нижнего щита Д, боковых стенок, опорных брусков 3, соединительных царг Ж, упора матраса Д, двух ножек И и подматрасного фанерного щита К.

Встроенная кровать шкафа:
1 -борт; 2-гнездо; А-угловое соединение при помощи бруска

В оба торца царги Ж2 ввинчивается по одному болту 1, который в гнезде 2 боковой стенки шкафа обеспечивает фиксацию кровати в верхнем (убранном); и нижнем состояниях.

При изготовлении данной кровати используется древесина лиственных пород и клеенные фанерные щиты. При сборке кровати все угловые соединения осуществляются при помощи брусков (40x40) так, как показано на фрагменте А . На этом же рисунке наглядно продемонстрирована схема сборки кровати. Данные по составным частям кровати даны в таблице "Составные части кровати".

Буквенные обозначения деталей
Наименование деталей
К - во штук
Размеры в мм

длина
ширина
толщина

А
боковая стенка
2
в
127
25

Б
полка
1
1981
368
19

В
верхний и нижний полки
2
1981
381
25

Г
продольный брусок
3
1981
102
25

М
задняя стенка
1
2006
в1-38
6

Н
средняя стенка
2
в1-51
375
25

О
полка
2
645
343
19

П
подполочный брусок
4
330
13
13

Р
дверка
3
в1- 51
645
19

Примечание: в - высота шкафа, в1- высота верхнего отделения.

Буквенные обозначения деталей
Наименование деталей
К - во штук
Размеры в мм

длина
ширина
толщина

Д
нижний щит
1
1981
914
19

Е
спинка кровати
2
902
337
19

Ж
царга
2
1940
108
25

З
горизонтальный опорный брусок
2
851
19
19

И
ножка
2
159
32
32

К
подматрасный щит
1
1940
876
12

Л
упор матраса
1
1931
38
25

Нет, я вовсе не предлагаем вам какую-то игру. Речь пойдет о десяти модулях-кубиках с мягкой обшивкой. Размер их 400X400X400 мм или 350X400X400 мм (впрочем, можно выбрать и другие это зависит от высоты стола и наличия соответствующих материалов).

Я понимаю , что всё это устарело, это не то, скажете ВЫ., но это только подсказка, идея, фантазию свою включите в процессе ..

Такие кубики-табуретки можно расставить вокруг обеденного стола, сложить из них угловой диван (рис. 1), а при необходимости и даже небольшую софу (рис. 2).

Кроме того, каждая табуретка представляет собой маленький шкафчик для хранения всяких вещей полотенец и скатертей, пакетиков и крышек, мелкой хозяйственной утвари и т. д.

Для одного кубика-модуля (рис. 3) нужно 4 мебельных щита или ДСП толщиной 15 25 мм и фанера или оргалит для задней и открывающейся передней стенок. Собрать модуль можно также из каркаса (деревянные бруски сечением 40X40 мм), который потом обшивают фанерой либо оргалитом.

Рис 3

Есть и третий вариант. Заготовьте дощечки, и рейки от тарных ящиков, обрежьте их до нужных размеров и зачистите поверхности, чтобы они были гладкими. По углам кубика пропустите деревянные бруски и привинтите к ним шурупами дощечки.

Все грани табуретки можно окрасить в тон обивки, оклеить пленкой под дерево. Если же вы ее собрали из вполне приличных реек и дощечек, то оставьте дерево в натуральном виде, покрыв его мебельным лаком.
Сверху на кубики кладут мягкую подушку.

Возьмите 4- 6 кусков поролона, сложите и прошейте насквозь в нескольких местах, а потом наденьте на них наволочку из драпировочной ткани.

Чтобы табуретки не царапали пол, на углы днища наклейте кусочки фетра, войлока или кожи. Для фиксации откидывающейся дверцы поставьте магнитную защелку.

Все мы живем в разных квартирах и увы не у всех квартиры просторные, есть и хрущевки и малометражки, комнаты по 12-14 метров, в это статьей предлагаю своими руками собрать гарнитур для малометражно квартиры. Очень просто и дешево.

Что для этого необходимо? Достаточно иметь небольшой набор инструментов: топор, ножовку, рубанок, стамеску и молоток, а также сравнительно недорогие и доступные материалы: доски, фанеру и поролон.

Такой гарнитур имеет определенные преимущества перед обычной мебелью, - в нем одном заключается целый гарнитур: вместительный книжный шкаф, рабочий стол со стульями, тумбочка для канцелярских принадлежностей, рулонной чертежной бумаги и т. д., наклонный стол конструктора, стол для глажения белья, удобная и просторная двуспальная кровать.

Кроме того, имеются: сейф для документов, полочки для различных вещей, отдельный стол-тумбочка с выдвижными ящиками, который служит передней головкой кровати и упором для подушек.

Размеры конструкции позволяют установить ее у любой стенки комнаты, не занимая большую площадь.

Габаритные размеры в собранном виде: 2400X1700X250 мм; в разложенном виде (кровать): 1900Х X Ю00Х650.

Кровать, стол и стулья опускаются и поднимаются вручную и закрепляются с помощью любого простейшего фиксирующего устройства.

Подъем и опускание кровати осуществляется механизмом, который приводится в действие с помощью однофазного реверсивного электродвигателя мощностью 0,25 кВт.

Стоит немного подвинуть статуэтку, установленную под кнопками магнитных пускателей,— и электродвигатель включится. Можно опускать и вручную.

Для гашения вибрации при работе механизма под вертикальные боковые стойки каркаса подложен амортизирующий материал — поролон или резина.

Вот как все просто, смотрите схемы и сами поймете как это удобно и функционально!

Пишет: Masterovoy

Изготавливает своими руками простенькую, но в тот же момент симпотичную лавочку, которая пригодится не только как предмет садовой мебели, но также она будет не лишней в бане или даже в доме...

Детали:
1. Для сиденья можно использовать доску толщиной 40-50 мм. Размеры 300ммх1500мм. Углы можно закруглить радиусом 50 мм.

2. Для ножек можно использовать доску толщиной 30мм.

3. Царгу (а может назвал и не правильно) можно изготавливать из 30 мм доски. Сначала сделать шаблон из фанеры. Грубо выпилить рисунок пилой. Потом весь рисунок (кроме запилов под ножки) вывести фрезером по подготовленному шаблону. Если нет фрезера - весь рисунок можно выпилить тонкой пилой. В этом случае можно и не делать шаблон. Рисунок сразу нанести на заготовку. Рисунок можно придумать различный - главное не переусердствовать и не сильно утончать - думайте о надежности.

Выводя контур можно использовать различные подручные предметы: грампластинки, крышки, тарелки, подносы. При выполнении запилов под соединение ножек и царги нужно очень точно измерить толщины готовых деталей. Нужно чтоб детали вошли друг в друга плотно, без зазоров. Запилы делаются пилой и выбиваются с помощью стамески и киянки. http://samodelki.ucoz.ru/_nw/1/08066.jpg

4. Основание ножек можно изготовить из брусьев сечением 50мм х 70мм и длиной 300 мм

Сборка лавочки.
Промазываем клеем поверхности царги и ножек, которые будут соприкасаться в соединении.



Вставляем детали друг в друга. Они должны вставляться плотно. При необходимости можно применить киянку.



Фиксируем соединение длинными шурупами для дерева.



Присоединяем шурупами основания ножек к ножкам лавочки.



Фиксируем царгу относительно сидения.



Все детали в местах стыка, желательно промазывать клеем. Шурупы на открытых местах утапливаются и заливаются смолами или силиконами.
Когда все сделано, можно пройти фрезером все грани получившейся лавочки. Применить лучше кромочную калевочную фрезу с нижним расположение опорного ролика. Если нет фрезера - нужно пройти все грани наждачкой - чтоб закруглить их.

Ну и окончательная обработка - покраска или пропитка.

Светильник «Иероглифы»
Материалы:

Шары молочного цвета, диаметром около 25 см, 3 шт.
Красная акриловая краска
Плотная бумага
Электрический шнур
Электрический патрон с 2 кольцами
Лампа накаливания, 40 Вт
Небольшой салатник

Инструменты:

Макетный нож
Губка
Отвертка

1. Распечатайте на принтере или перерисуйте из книги изображения иероглифов. Они должны соответствовать размерам шаров. Положив изображение на специальный коврик, вырежьте трафаретное изображение макетным ножом.

2. Обрежьте лишнюю бумагу вокруг изображения, чтобы его было удобнее накладывать на поверхность шара. Расположите трафарет на поверхности, придерживая его пальцами. Изнутри его можно закрепить на шаре кусочками двустороннего скотча. Нанесите губкой красную краску. Закончив работу, аккуратно снимите трафарет. Если изображение «пропечаталось» только на верхнем слое ниток, прокрасьте нижние слои, используя тонкую кисть.

3. Проведите в нижний шар электрический провод, предварительно надев на него одно из фиксирующих колец патрона. Соберите электрическую часть светильника. Накрутите на патрон второе фиксирующее кольцо. Вложите патрон внутрь шара и зафиксируйте его в основании шара, накрутив внешнее фиксирующее кольцо на патрон.

4. Установите шар на подставку – небольшой салатник четырехугольной формы. Закрепите шар на подставке с помощью нескольких капель прочного прозрачного клея. Электрический шнур вы сможете вывести в один из углов подставки. Более сложный и надежный вариант – просверлите сверлом по керамике или стеклу отверстия (диаметром не меньше 5 мм) и выведите в него шнур. Подставку можно сделать также из нескольких соединенных между собой деревянных рамок.

Светильник «Черепаха»

Материалы:

Шар красного цвета диаметром около 35 см
Подставка от примуса
Полоса алюминия
Акриловые краски
Электрический шнур
Электрический патрон с кольцом
Лампа накаливания, 40 Вт

Инструменты:

Заклепочник
Дрель
Сверло по металлу
Ножницы по металлу
Отвертка
Клеевой пистолет

1. Нарежьте полосу алюминия на куски и согните из них хвост и голову черепахи. Детали должны соответствовать размеру основания примуса. Просверлите отверстия на ободе подставки в тех местах, где будут прикреплены голова и хвост. Просверлите детали из алюминия.

2. Присоедините хвост и голову к подставке с помощью заклепочника.

3. Обмакните кисть с жесткой щетиной в черно-коричневую акриловую краску и, держа ее вертикально, неравномерно покройте очищенную и обезжиренную поверхность подставки и деталей.

4. Нанесите сверху бронзовую краску, чтобы поверхность получилась «состаренной». Протяните электрический провод через шар. Соберите электрическую часть светильника. Вложите патрон внутрь шара. Закрепите его с помощью двух фиксирующих колец. Установите шар на подставку-черепаху. Шар можно сделать съемным или закрепить его с помощью клеевого пистолета.

Дизайн: Юрий Цветков, Лара Хаметова
Фото: Дмитрий Королько

Вначале сделал чертеж и определился с размерами панелей. Заказал их в столярке из ДВП (сивит) 17мм, окленного формайкой и с окантовкой по открытым торцам. Собирал сам, на шурупах 4х60мм с потайной головкой. Жесткость обеспечивается полкой и задними панелями из того же ДВП, утопленными на 10см; при этом сзади получились ниши для кабелей и ИБП (мой ИБП не влез - великоват, поставил его на кронштейне под полкой).

Часть крышки стола над отсеком компьютера сделал съемной. Для полного доступа к компьютеру достаточно подвинуть монитор и снять ее (см. фото):

В этой крышке напротив кулера есть отверстия, закрытые мелкой сеткой и решеткой.

Для установки компьютера максимально использовал детали старого горизонтального корпуса от АТ-шки:

стойку дисководов подрезал и отогнул по высоте для 3 пятидюймовых отсеков;
решетку вырезал из корпуса БП в месте, где стоит вентилятор;
переднюю панель обрезал, заменил кнопку “turbo” на кнопку включения и покрасил;
металлическую панель под матплату обрезал по размеру своей материнки (микро-АТХ).
Компоновка и сборка понятны из фото:

Задняя панель вырезана из пластика толщиной 15мм.

Есть еще одна фишка: выдвижные штыри сбоку, на которые удобно поставить второй компьютер для ремонта или проверки (см. фото). Штыри сделаны из трубки диаметром 14мм, их направляющие прикреплены к днищу тумбы стола снизу.

Что имею в итоге?

компактное и удобное рабочее место;
абсолютно бесшумный компьютер - ДВП прекрасный звукоизолятор;
быстрый доступ к деталям компьютера;
температура процессора (АМД3600 2Х) не бывает выше 35 градусов;
экономию на корпусе - хороший корпус стоит дорого (а стол все равно покупать надо было);
стол легко передвигать, так как он на колесиках.
Давать подробный чертеж нет смысла - у каждого свои требования к дизайну, размерам, отделке.

Можно попробовать переделку готового стола. Короче, простор для творчества!

Изделий уже штук 20, посылаю несколько фото моих художеств, посылаю как есть. На последних двух фото, примерная технология, главное подобрать соответствующие сучья и отрезать все лишнее, а соединяю, в основном , саморезами.

Добрый день!
Хочу поделиться еще одним своим творением. Это кресло качалка и подкатной столик. Все сделано из фанеры 20 мм. Столик практически весь получился из обрезков, которые остались от кресла. На кресло ушел стандартный лист фанеры 155 на 155. Для изготовления достаточно лобзика, фрезера и дрели. Все поверхности обрабатываются ленточной шлифмашинкой. Обивка по вкусу! Буква V на борту кресла и столика это не «виктори», а первая буква моей фамилии. Так сказать принадлежность мастеру. На столике стоит сигаретница я ее сделал из березовой капы, которая долгое время просто валялась.
Всем удачи!

Дополнено: 19 февраля 2008

К сожалению чертежей как таковых нет, а все это результат много часового ползания по листу фанеры с линейкой и циркулем! Дело в том, что это второе кресло. Первое я делал на базе чертежей (см. приложение). Но и там не все сходится как надо. Поэтому пришлось все подправлять. В итоге, когда я сел в готовое кресло, оно для меня оказалось просто огромным. То есть эти чертежи для больших людей. А второе, я уже делал под себя уменьшая размеры первого. Вывод, следующий все чертежи должны делаться индивидуально! В принципе размеры боковушек у меня такие же как там, а вот седушку надо мереть.
Приложение:

ПЛЕТЕНАЯ МЕБЕЛЬ (учебный курс)
Глава 10
КРЕСЛА-КАЧАЛКИ
Плетеные кресла-качалки (рис. 72) всегда пользовались повышенным спросом. В них приятно отдохнуть. Это следует учитывать при их изготовлении. Важно, чтобы, несмотря на сравнительную величину, кресло-качалка было не только удобным, но и привлекательным, изящным. А это зависит и от оптимальных его размеров, и от мастерства исполнения. Основные размеры кресла-качалки следующие (табл. 4).



Рис. 72. Плетеные кресла-качалки

Таблица 4

Высота, мм
общая 650-700
сиденья 350-450
Глубина сиденья, мм 550-350
Наклон сиденья, градус 40-100
Угол отклонения спинки, градус 15-25
Расстояние от сиденья до верхней
кромки подлокотников, мм 200-300
Длина полозьев, мм 900-1300

На изготовление кресла-качалки требуется новое сырье лучшего качества: палки диаметром в комлевом срезе 20-30 мм, прутья диаметром
6-10 мм, строганые пластины и ленты.

Кресла-качалки должны обладать достаточной прочностью против расшатывания при качании. Это достигается дополнительным креплением нижней части каркаса системой треугольников, образуемой из подстрелок, подлучек, колец или деталей другой формы.

С передней стороны для опоры ног устанавливают наглухо закрепленную или выдвижную подножку.

Конструкция несложного, но красивого и удобного кресла-качал к и показана на рис. 73.

Рис. 73 Кресло-качалка

Кресло-качалка из мебельных палок (рис. 74) делается так же, как и кресло для отдыха, но в этом случае в конструкцию добавляются полозки и элементы их крепления.

Для повышения удобства пользования качалка в передней части имеет подножку.
Изготовление качалки начинают с каркаса, котором укорачивают ножки. Ставят проножку, закрепляют обгибом. После этого к торцам ножек крепят внутренний полоз впритык гвоздями с дополнительным креплением обхватом.

Дальше — постановка поперечных прутьев крепления полозьев между собой, которые крепят впритык гвоздями и обхватом. Затем устанавливают дугу проножки, фигурные вставки полозьев и подножки, подстрелки боковые, задний и передний упоры сиденья, а также выполняют все операции по сборке сиденья и спинки, установке подлокотников.

Места соединения деталей оплетают ивовой лентой. Завершают сборку качалки установкой наружного полоза.



Кресло-качалка из мебельных палок:
1 - огибание верхнего прута спинки; 3,4 и 5 - прутья подлокотника; 6 - прут набора; 7 - рамка сиденья; 8 - дуга подножки; 9 - под-стрелка; 10 - прут поперечный задний; 11 - вставка фигурная; 12 -прут сиденья

--------------------------------------------------------------------------------

В отличие от сложных элементов ландшафтного дизайна, создание рокариев доступно любому трудолюбивому хозяину, желающему украсить свой сад. Рокарий можно создать как на склоне, так и на ровной поверхности, поэтому вы можете выбрать любое понравившееся вам место в саду.

Что такое рокарий?
Так, как многие путают рокарий с альпинарием, давайте рассмотрим оба понятия. Альпинарий – сочетание камня и настоящих альпийских цветов, трав. Альпинарии оборудуют обязательно на склонах, чтобы они напоминали склоны альпийских гор. Альпийские цветы требуют очень тщательного ухода, а лишние хлопоты вам ни к чему.
Рокарий – это композиция из натурального или искусственного камня, в сочетании с растениями. Рокарий как бы имитирует каменистую местность, и может создаваться на любом рельефе. В отличие от альпинария, в рокарии основная роль отводится камням, а не растениям.

Стиль рокария
Различают английский и американский рокарии.
Английский стиль возник значительно раньше, и был описан в книге Реджинальда Фаррера еще в 1919 году. В его книге "The English Rock Garden" изложены основные принципы расположения камней и другие особенности (книга между прочим в двух томах). В английском стиле камни выступают как большие айсберги, между которыми находится буйная растительность. При обустройстве английского рокария используются крупные камни, щели между которыми засыпаются песчаной почвой, куда потом высаживаются растения.
Американский стиль более молодой, но тоже во многом схож с работами Реджинальда Фаррера. Американские садоводы просто адаптировали стиль под имеющиеся у них материалы. Собственно основное правило – использование растений, которые растут в данном климате и адаптация местных материалов. Основы обустройства американских рокариев были описаны в книге “A Guide to Growing Alpines and Other Wildflowers in the American Garden” в 1968 году.

Камни – основа рокария
После выбора места для обустройства рокария нужно заняться подбором камней. Камни должны быть одного стиля, чтобы в итоге получить цельную картину. Для сада на плоском рельефе больше подходят гладкие речные камни, для различных горок – острые камни, имитирующие скальную породу.
Обычно камни для рокария покупают, но, потратив немного времени их можно делать самому из песка и цемента. Смесь из песка цемента и щебня (это уже по вкусу) сформируйте камень нужной формы в полиэтилене. Для придания камню декоративного вида уложите на полиэтиленовую пленку щебень, песок и можно также мох, после чего засыпьте смесь песка и цементов. Далее заверните полиэтиленовую пленку, придайте форму и подождите, пока камень наберет прочность. Немного поэкспериментировав с компонентами и пигментным красителем, вы легко получите необходимые для рокария камни.
После подбора камней произведите их укладку согласно вашему дизайнерскому замыслу.

Почва и растения
Приготовьте почву для рокария из вмеси земли, торфа и песка. Пропорции выбирайте исходя из требования растений, которые вы хотите высаживать в рокарии. Засыпьте полученный грунт в расщелины между камнями, после чего можно приступать к высадке растений.
Помните, что растения в рокарии вторичны, и должны подчеркнуть красоту камней. Исходя из этого крупные растения высаживать не стоит, больше подойдут почвопокровные, например, аубриетта, седумы, арабис, барбарисы, хеномелис, спиреи низкорослый можжевельник и т.д. Лучше подбирать растения с разным цветом листвы.

Выводы
Рокарий может стать вашей гордостью, и весьма солидным украшением для вашего сада или дворика. Возле рокария можно обустроить место отдыха, наблюдение за спокойным пейзажем оказывает расслабляющее действие. Кроме того, если делать все самому, то это не дорого и не очень трудоемко.

Хочется уюта и чего-то такого «как не у всех»? Иногда это намного проще, чем кажется на первый взгляд! Шикарные, комфортабельные особняки уже давно блистают прудами и мини-озерцами на своей территории, так, что мешает обычному дачнику-любителю иметь немного роскошной экзотики возле своего дома? Сегодня уже ничего! И не стоит бояться – мини-пруд в вашем саду обойдется совсем не дорого! Главное иметь желание разнообразить свою жизнь и немного фантазии!

Итак, приступим!

Для создания мини-пруда понадобиться: лопата, плотная, строительная полиэтиленовая пленка (ее можно приобрести в любом строительном магазине, по размеру планируемого пруда с запасом 0,3м с каждой стороны), песок, декоративные камни (в случае их отсутствия, можно использовать любые крупные камни, валуны, найденные на берегу реки или привезенные с моря), саженцы влаголюбивых растений таких как сцирпус, рогоз, лобелии, ирисы, губастик, вероника дубравная, бальзамин, примула или другие на ваш вкус и, конечно же, вода. Теперь, оснастившись всем необходимым, можно приступать к сооружению мини-водоема в облюбованном месте.

На первом этапе создания пруда необходимо выкопать яму, соответствующую размеру и форме будущего водоема. Очень хорошо смотрятся круглые, овальные и восьмеркообразные водоемы, однако, не следует пренебрегать и любыми другими геометрическими формами, которые подсказывает ваша фантазия! Это ваш будущий уютный уголок и только ваш внутренний голос способен правильно подсказать как именно он должен выглядеть! Рекомендуемая глубина такого водоема до 1,0 - 1,2 м. Более глубокие водоемы будут сложны при их сооружении и дальнейшем уходе. Более же мелкие будут подвергаться цветению.

Вторым шагом будет гидроизоляция водоема с целью сохранения в нем воды. На дно будущего пруда слоем 10-15 см. насыпаем песок и утрамбовываем его. Поверх песчаной насыпи стелим, заранее подготовленную и выпрямленную, полиэтиленовую пленку. Все края пленки должны заканчиваться над уровнем водоема и выступать за его границу минимум на 30 см. Края пленки следует аккуратно завернуть в сторону берега. Поверх краев, в основных местах фиксации пленки ложем несколько самых крупных камней (идеально, если их вес не менее 5 кг каждый) и наливаем в водоем воду. Под тяжестью воды пленка местами пройдет немного ниже, поэтому рекомендуется оставить пруд на несколько часов, чтоб дать пленке принять то положение, в котором она будет находиться в дальнейшем. Затем раскладываем вдоль берега пруда, прямо поверх пленки, оставшиеся камни, создавая уникальную композицию, присущую только вашему водоему.

Третий и последний шаг создания романтического уголка в вашем саду это озеленение пруда. Тут вы можете позволить себе все! Рядом с мини-озерцом с удовольствием разместятся влаголюбивые растения. Вы можете с их помощью создать любую композицию! Придать природный и нетронутый вид вашему прудику помогут рогоз и сцирпус. Неподалеку можно также посадить деревце плакучей ивы. Если вам больше по душе цветущие пруды, то отдайте предпочтение ярким краскам ирисов и примулы, которые придадут неповторимый шарм вашему творению. Прямо внутри водоема можно разместить горшочки и водными растениями, такими как лилии и кувшинки. Вы также можете сделать ночную подсветку мини-пруда или приобрести плавающий подсвечник, который создаст неповторимую атмосферу!

Теперь, когда ваш пруд готов, вы смело можете наслаждаться его красотой и гармонией, который он принес в ваш сад! И самое главное – легкая, не стационарная конструкция озерца даст вам возможность экспериментировать, фантазировать с формой и местоположением мини-пруда на вашем участке как вы того пожелаете и как подскажет вам ваше настроение!