В случае, если вы провалились под лед, на зимней рыбалке, с помощью этих шильев можно успешно выбраться, либо удержаться на поверхности. Такой инструмент удобно хранить в кармане. Он может пригодиться и для других целей.

Устройство изделия.

Ручная вязальная машинка состоит из пяти основных частей:
1) Корпус машинки изготовлен из алюминиевой трубки.
2) Челнок изготовлен из алюминия. Сбоку есть прорезь для прохода нитки. Челнок имеет срез 45 градусов. Внутри челнока, в задней стенке, есть конусное углубление 2,5 мм, для фиксации шпульки.
3) Шпулька изготавливается из бронзы на токарном станке. Шпулька свободно перемещается в челноке.
4) Пробка челнока изготавливается из алюминия. В центре сквозное отверстие д=2-3 мм для фиксации второго конца шпульки. Пробка вставляется в челнок плотно, чтобы не выпадала при работе.
5) Ограничитель хода челнока изготавливается из алюминиевой пластины.

Приготовление к работе.

Шпулька с нитками вставляется в челнок, закрывается пробкой. Челнок в сборке вставляется в корпус машинки, пробкой вперед до упора. Острый конец челнока располагается внизу корпуса машинки. Ограничитель не доходит до челнока 2-3 мм. Это нужно для прохода нитки при работе. Нитка проходит в прорезь челнока и привязывается к сети.

Вязание.

Для вязания еще используется лопатка из любого материала нужного размера на ячею. Нитка ложится на лопатку. Нижняя часть машинки входит в ячею. Нитка ячеи проходит под челноком, выходит сверху челнока. Подтягиваем к лопатке, прижимаем пальцем нитку. Нитку из челнока перебрасываем налево от себя, полукольцом, и делаем захват за одну или две нитки ячеи. Нитка ячеи так же проходит вокруг челнока и выходит сверху. А та нитка, которую перебрасываем от себя налево, должна проходить снизу машинки. Тяните, и узел готов, не перебирая машинку в руках. Можно вязать и по другому, как желаете. Главное, узел вяжется быстро.

Вязание на бруске.

Берем брусок 1,5-2 м длиной, сечением 30*30 мм. В начале бруска мертво закрепляется гвоздь. И, отступив 200мм, делаем разметку, например: 36 мм (в зависимости от размера ячеи). Расстояние между отверстиями должно быть одинаково по всей длине бруска.
Диаметр отверстий 1-3 мм (в зависимости от гвоздя). Глубина отверстий 20 мм. В отверстие гвоздь должен входить свободно, но не болтаться (рис.1). Сеть начинаем на дощечке. Примерно около метра свяжем так. Потом, когда поймете в чем смысл, можно начинать на бруске. В первое отверстие вставляется гвоздь. На него набираются все ячейки. А сеть натягивается на "мертвый" гвоздь и закрепляется. Затем свободный гвоздь, на котором надеты ячейки, вытаскиваем и вставляем в следующее отверстие. Нитка заводится за гвоздь, берется двумя пальцами, указательным и средним, затем делается переворот от себя, чтобы получилась петля (рис.2). Петля должна находиться над ячейкой сверху (рис.3). Через петлю захватываем ячею и пропускаем через ячею иглу (рис.4). С пальцев нитка не отпускается, а делается натяжение на себя, должен получиться перехлест (рис.5).
Перехлест должен находиться над отверстием, которое перед гвоздем. Прижмите перехлест указательным пальцем и натягивайте иглу. Одновременно с этим нитка, которая находилась на среднем пальце, должна соскользнуть. Затягивайте узел сильнее.
Быстрее этот принцип понятен тем, кто вязал филейным узлом. Все ячейки провязываются на одном гнезде. Затем гвоздь переставляется, и т.д.

Насаживание сетей.

Для насадки полотна к нижнему и верхнему поводку используют прочные капроновые нитки. Для верхнего поводка используется капроновый шнур (желательно не крученый), ремень и т.д. Для нижнего - резину шириной 0,5-1 мм или капроновый шнур (ремень). Нижний поводок всегда длиннее верхнего - тогда сеть будет ровная.
На верхний поводок делают поплавки из пенопласта, бересты или деревянные. Поплавки располагают на расстоянии 1-2 м друг от друга. На нижний поводок вешают кольца из проволоки Д=3-4 мм. Кольца Д=10-20 см располагают строго под поплавками. Кольца не должны проходить в ячею или вниз посадки.
Для быстрой насадки используем доску 80*10*2 см (рис.1), на который гвоздь А забит плотно; у второго С есть отверстия для перестановки в зависимости от того, какую вы насаживаете сеть, близко или нет к поводку. Резинка В передвигается в зависимости от размера ячеи.
Доску ложим на стул и садимся на нее. Рядом на стене вешаем, на гвоздь собранное полотно. Нижний край полотна вешаем чуть ниже уровня доски. На низ полотна насаживаем верхний поводок. Для этого отступаем от края поводка 0Б5-1 см, привязываем посадочную нитку. Если сеть на 36 мм, то резинку В передвигаем от гвоздя на 36*4=144 мм. Пять первых ячей надеваем на иголку с посадочной ниткой и продергиваем. Поводок натягиваем вдоль доски левой рукой и держим в т.А, где находится узел. Нитку от А ложим к С и на В. В месте пересечения поводка и резинки В навязываем посадочную нитку на подошве, затем снимаем и т.д.
Сеть переворачиваем, вешаем на верхний поводок, на гвоздь и насаживаем нижний поводок. Расстояние А-В на доске делаем 36*2=722 мм, передвинув резинку. Гвоздь С тоже можно пододвинуть поближе к А. На иголку надеваем две ячеи, завязываем и т.д. (рис.2). Узел можно завязать последовательно (рис. 3, 4, 5). Края нижнего и верхнего поводка соединить для прочности посадочной ниткой, пройдя через все ячеи. При другом размере ячеи соответственно будет меняться расстояние от А до В, а количество ячей останется прежним.

Плот с металлическим каркасом из модулей конструкции А. Злобина, А. Жукова, Д. Сумбаева (рис. 140) собирается из модулей разной длины и фасонных муфт. Конструкция трудоемка в изготовлении (токарные, сверлильные и сварочные работы, клеймение сопрягаемых деталей), зато плот удобен в сборке и разборке. Каркас упаковывается в два байдарочных чехла, сборные греби - в отдельную упаковку.
Каркас может трансформироваться в два малых плота или катамарана и расчленяться вдоль при обносах. К нему могут закрепляться автомобильные камеры, гондолы и элементы, выступающие.над рамой. При желании можно закрепить рабочие площадки ниже рамы на 30 см для снижения центра тяжести.

Плот с поперечно расположенными поплавками конструкции А. Чернышева (рис. 141) прост в изготовлении и обладает хорошей остойчивостью, позволяет использовать различные виды настила и сетки, а также крепить надувные элементы вдоль или поперек плота. Такой плот может быть пригоден для рек всех категорий сложности.

Московские туристы Н. Телегин, Э. Реут, Б. Ануфриев, Ю. Мохов отработали конструкцию плота с металлическим каркасом и сборной металлической гребью, с капроновой сетью вместо настила.
Каркас, собираемый из металлических трубчатых модулей, имеет узкий нос и более широкую корму, передняя подгребица сдвинута на 1 м. Это позволяет разгрузить нос плота, обеспечить "всхожесть" на валы, защищает подгребипу от разрушения при ударе каркаса о надводные скалы.
Модули плота (труба Д16Т диаметром 42 мм и толщиной 1,5 мм) сочленяют с помощью треугольных пластин и металлических накладок - щечек и болтов М8. Каркас обладает гибкостью на валах, что, по мнению авторов, уменьшает напряжения, особенно усталостные. Оппоненты отмечают, что в валах трудно работать на кормовой греби: без привычки непросто устоять на качающейся палубе.

Новосибирские туристы А. Юдушкин, А. Сажнев и другие опробировали несколько интересных конструкций плотов с металлическим каркасом. С целью понижения центра тяжести загруженного плота они использовали подвесные площадки для гребцов. Площадки делают в виде каркаса, на который натягивают капроновую сеть, и крепят ее к каркасу с помощью парашютной стропы. Опускают площадку на радиус гондолы.
При этом подгребица понижается примерно на 30 см, упрощается конструкция подгребицы; возможен вариант штыревой подгребицы (укороченная гребь). Гребцы на подвесной площадке в валах могут коленями опираться на гондолы спереди или садиться на расположенные позади.
Модификация этого плота - каркас, собираемый с помощью 6-миллиметрового троса. Двухметровые модули соединяются шарнирами (резина и трос внатяг), что допускает прогиб на 15-20°. Вес каркаса 80 кг. Однако на больших валах тросы, вероятно, могут рваться.

А. Юдушкин и И. Гинзбург испытали плот-катамаран из двух гондол диаметром 80 см; грузовая площадка шириной 1 м подвешена между гондолами. Поперечины каркаса используются для закрепления штыревой подгребицы. Гребь сборная типа "костыль" (два продольных элемента надеваются на штырь).

Бийские туристы (В. Бедарев и др.) опробовали плот без подгребиц и гребей, назвав его "Честер". Это скорее катамаран, нежели плот. Гребцы сидят по углам каркаса друг против друга, работают веслами вдоль гондол. Возможны различные модификации (подвесные площадки для гребцов, коленная посадка, как на катамаране, и т. п.). Плот легок, хорошо "всходит" на волну, легко управляется. Испытания на Мажойском каскаде реки Чуи выявили его прекрасные ходовые качества.

Томские туристы (А. Фомин и др.) опробовали несколько конструкций плотов. Наибольший интерес представляет плот каркасный, с подушкообразными водоизмещающими элементами, которые закрепляются в каркасе плота и далеко разнесены по ширине.
По бортам плота закрепляли гондолы резервной плавучести, они же способствовали защите экипажа от смывания в мощных валах.
Оказалось, что это достоинство при перевороте оборачивается бедой для оказавшихся под плотом. В таком случае единственный шанс выбраться на плот - разрезать капроновую сеть (настил).

Туристы сибирской зоны интенсивно исследуют миниплоты, т. е. плоты, пригодные для сплава двух-трех человек. Обнаруживается тенденция к использованию гондол с диаметром 70-100 см, деревянного легкого каркаса, подвесных площадок для гребцов или специальных посадочных мест для жесткого фиксирования гребцов. Такие плоты устойчивы в водопадных сливах до 2 м и в мощных валах и способны конкурировать с известными нам традиционными плотами.
(Раздел составлен по материалам С. Харина, А. Чернышева, А. Злобина, Э. Реута.)

Пишет: dimanik

Всем привет!
С марта по май я с папой делал воблеры. Для изготовления воблера использую древесину липы, она мягкая и легко обрабатывается. Беру заготовку, обрисовываю примерные очертания будущего воблера и всё лишнее срезаю ножом (главное соблюдать симметрию).
После обрабатываю наждачкой. Обработав заготовку, распиливаю её вдоль по оси на две части. Правда здесь есть два варианта: распилить её полность, а можно сделать пропил только до серидины (фото1) для того чтобы вклеить в него металический каркас. Для изготовления каркаса использую стальную проволоку сечением 0,8 мм, хорошо что если это будет нержавейка, но если нет, то можно расплести обычный трос.



Далее выгибаю сам каркас, а в местах проушин делаю спайку, на фото видно. Для варианта если воблер распилен на две половинки: вкладываю каркас в одну из распиленных половинок и отмечаю где надо сделать углубления для того, чтобы две половинки плотно прижались друг к другу. Углубления делаю в двух половинках. После чего обмазываю две половинки эпоксидным клеем, вкладываю в них металлический каркас, плотно прижимаю (прижимаю обыкновенными прищепками), и оставляю сохнуть.


А для варианта с пропилом до середины просто вставляю каркас и заливаю эпоксидным клеем,
кстати в эту же прорезь ближе к переднему крючку вставляю небольшой кусочек свинца для
отгрузки воблера.
А с первым вариантом, когда клей высохнет тоже ближе к переднему крючку просверливаю небольшое отверстие и вклеиваю туда дробинку свинца для отгрузки. Когда клей высох убираю остатки клея с самоделки.Теперь делаю пропил для лопасти. Сделав пропил, беру кусок оргстекла (3-4 мм толщиной) и отмечаю на нём размеры лопасти (пропил под лопасть и размеры лопасти делаю исключительно на глаз) и отрезаю ненужные части.
В готовый пропил вклееваю готовую лопасть на контактный клей.
Затем воблер грунтую обыкновенной олифой. После грунтовки можно красить воблер.
Пользуюсь акрилавыми красками. Для начала, покрываю белой краской весь воблер.Теперь можно красить основными фонами. А вот это уже дело художесвенного вкуса. Покрасив воблер, лакирую, пользуюсь лаком для дерева Финской фирмы "Tikkurila" и наношу лак в три слоя. Навешиваю крючки и воблер готов к поимки зубастых хищников.
А вот, собственно, и фото самих воблеров:








С уважением, dimanik (dimanik1).
www.mirsamodelok.ru

Пишет: Сергей Ермаков

Всем нам - любителям вылазок на природу иногда приходится оставаться на ночевку в лесу или около водоема. Спальные места устраивают все по-разному, кто в автомобиле, кто в палатке, а некоторые и в лодке. Но не всем проехать на машине до нужного пункта или в пешем походе приходится жертвовать палаткой, чтобы взять с собой другие вещи. Да и спать под открытым небом или в шалаше из елового лапника, куда приятней, чем в палатке издающий запах пропитки. Свежий воздух и приятный запах хвои создают прекрасную атмосферу для сна и отдыха.

Мне часто приходится ночевать в лесу и палаткой воспользоваться удается крайне редко. Палаткой пользуюсь только тогда, когда отправляюсь в поездку на охоту или за сбором ягоды или орех рассчитанную на несколько суток. Осенью и даже зимой, проводя охоту пешком, всегда беру с собой полиэтиленовую пленку или брезент 2,5 - 2 м. Если охота затягивается, а до жилья не так уж и близко, пока еще светло (хотя приходились и в темноте разбивать лагерь при свете костра) подбираю удобное место (где дров побольше и от ветра загораживает какое-нибудь естественное укрытие) и разбиваю лагерь. Сначала развожу костер затем нарубаю тонкие жердины - из них сооружаю каркас для навеса ( см. рисунок), сверху на каркас креплю пленку, нижний край прижимаю булыжником или бревном. Такое односкатное укрытие служит для защиты от ветра и как тепловой экран. Потом нарубаю еловый лапник и устраиваю нечто похожие на кровать. После приготовления пищи и других дел подкидываю дров в костер расположенный в 50 - 80 см от кровати и принимаюсь за сон. Если температура воздуха ниже +5 С* заблаговременно приготавливаю два или три сухих бревна диаметром 30 - 35 см и 2 - 2,5 м длинной, слаживаю из них костер "нодья" (он горит ровно всю ночь и также дает ровное тепло) .

Также из подручных материалов можно устроить шалаш (для тех кто ходит на легке), но для его устройства потребуется больше времени чем для пленочного укрытия. Хотя у шалаша есть и свои достоинства.

Правильно сложенный шалаш хорошо защищает от дождя и даже от града ( по собственному опыту) вода с него скатывается как с обычной крыши.

Для его устройства подойдет почти все что вы найдете поблизости ( еловый или пихтовый лапник, камыш, сено, солома, трава). Для начала нужно приготовить тонкие жерди (размеры на рисунке), две крепкие рогульки и опорную жердь. Начинаем с установки рогулек, к этому этапу работы нужно подойти очень серьезно т.к. это то на чем собственно и держится весь шалаш. Рогульки должны быть вертикально вбиты в землю почти на треть своей длины, так они будут крепко стоять и не отклонятся от веса боковых накатов. Сверху на рогульки укладываем прочную жердь. Далее, на опорную жердь вертикально - наклонно налаживаем на расстояние друг от друга тонкие жерди (стропила)(как показано на рис.). После того как стропила готовы - снизу вверх на них рядами укладываем материал который раздобыли в близи, так чтобы верхний ряд накрывал нижний. Заднюю стенку заделываем также, как и боковые накаты.

Чтобы спать в таком шалаше было тепло и уютно, нужно около входа разместить костер а, за костром устроить наклонный тепловой экран в сторону входа в шалаш.

Как приятно проснутся рано утром в уютном шалаше от пения птиц - знают только люди поведавшие все прелести и тяжести скитаний и общения с природой.

--------------------------------------------------------------------------------

Далее в одном торце нашей конструкции топором делаем поддувало, т.е. от центрального отверстия высекаем желобок глубиной до 5 см к краю бревна. (Удобнее это проделать до связывания поленьев).
Устанавливаем нашу конструкцию на ровную площадку желобком поддувала вниз. На верхнем торце вбиваем три гвоздя на максимально удаленном расстоянии от центра так, чтобы на них можно было поставить котелок.

Заливаем бензин в отверстие, хорошо покрывая стенки желобка. Поджигаем, соблюдая меры безопасности и, помня, что при этом получается небольшой огненный хлопок. Лучше поджигать при помощи метровой палки с горящим пламенем на конце.

Через несколько минут бензин выгорит, а внутри сформируется жаровой очаг. Прикрывания отверстие поддувала у земли, можно регулировать (тягу) мощность огня и жара, а значит, и время горения.